Nissan X-Trail 난간에 CB 라디오 설치(Xtt, 2005년형, RHD, 선루프 없음, 낮은 루프 레일(헤드라이트 없음)).
(c) 카스카스
워키토키를 구입하는 주요 목적은 고속도로와 도시 주변의 교통 경찰 매복에 대해 트럭 운전사와 택시 운전사로부터 정보를 듣고 요청하는 것입니다.

네트워크에는 CB 통신에 대한 많은 정보가 있습니다. 특히 http://lpd.radioscanner.ru/에 있는 CB 포럼(적절한 사람들이 어울리고 있음)의 두 가지 리소스를 읽는 것이 좋습니다. http://ci-bi.ru의 포럼 및 기사 (기사는 실제로 흥미롭지 만 지역 사람들은 과대망상증이 있습니다).
내 작품에서 나는 당신이 많은 기사를 탐색할 필요가 없도록 모든 중요한 요점을 기록하려고 노력할 것입니다.

나는 무전기 Intek M-495 Power, 장붓 구멍 안테나 Lemm AT-72를 구입했습니다.
왜 정확히:
Intek M-495 Power 라디오에는 적절한 사용자 인터페이스, 적절한 "얼굴", 공장에서 20W의 전력(아무것도 다시 납땜할 필요 없음), 유럽 및 러시아 그리드(노보시비르스크 및 주변 지역에서 모두가 사용하는 유럽 ​​그리드), 태국(거의 모든 다른 국가 - 중국)에서 제작되었습니다. 돈을 위해-2008 년 12 월 4500 루블.
안테나 Lemm AT-72 (장붓 구멍, 160cm) - 매장에서 가장 좋은 것. 장붓 구멍이 최고의 품질을 제공하기 때문에 나는 자기 안테나를 사용하지 않았습니다. 나는 1200 루블을 주었다. 가능하다면 Lemm Turbo 2001이나 Lemm AT 73을 사용하겠습니다.
(노보시비르스크의 경우 - 일반적인 선택으로 소매점에서 라디오를 판매하는 도시의 유일한 회사 - Constant-Svyaz).

아이디어는 레일에 설치된 어댑터에 안테나를 놓고(지붕을 뚫을 필요가 없음) 라디오를 수염의 아래쪽 1 DIN 구획에 두는 것이었습니다. 안테나는 지붕 덮개를 제거하고 케이블을 통과시키기 위해 레일 아래에 새 구멍을 뚫지 않고도 표준 라디오 안테나로 교체할 수도 있습니다.
나무가 오른쪽에서 자라기 때문에 왼쪽 레일에 안테나를 배치했습니다 :).

필요:
1. 워키토키
2. 안테나
3. 라디오 케이블용 커넥터 1개(이름을 모르지만 현지에서 구입하십시오. 케이블용이 아닌 총검용 커넥터 버전이 있습니다. 필요하지 않음) .
4. 단면적이 2mm인 구리선 4미터.
5. 항목 4의 와이어 주름, 내경 3mm, 4m.
전선의 6.1 퓨즈 커넥터, 10-15A용 퓨즈 1개.
7. 와이어 납땜 장소가 있는 2개의 와셔, 구멍 직경 6.2mm.
8.3 M6 너트.
9.2 너트와 2개의 와셔 М8. 와셔의 외경은 약 10-12mm입니다.
10. 외부 스피커의 전선을 라디오에 연결하려면 3.5mm 잭, 모노가 필요합니다(헤드폰과 같이 2개의 접점만 있음).
11. 절연 커넥터와 2핀 플러그 - 스피커 자체를 전선에 연결합니다.
12. 외부 스피커용 배선 - 단면적이 약 0.5mm인 저렴한 스피커 케이블 4미터.
13. 레일에 안테나를 설치하기 위한 어댑터 - 자물쇠 제조공에게 주문해야 합니다. 아래 텍스트를 참조하십시오.
14. 스피커. 나는 8 옴, 3 와트를 사용했으며 마운트 크기는 7 * 15 cm이며 가능하면 4 옴을 사용하면 더 커질 것입니다.
15. 안테나 케이블을 금속에 통과시키기 위한 고무 캡.
16. 플라스틱 타이 2*100mm, 30개
총 길이가 22mm인 17.3 M6 볼트, 5mm 육각 렌치용,
18. L자형 육각 키 5mm(객실에서 휴대해야 함).

도구에서:
1. 납땜 인두, 땜납 등
2. 10, 13, 17용 소켓 헤드(또는 16 - 기억나지 않음). 10에서는 벽이 얇은 머리가 필요합니다. 그렇지 않으면 문 위의 천장에 있는 손잡이를 풀 수 없습니다.
3. T20 스프로킷을 포함한 드라이버.
4. 6mm를 드릴로 뚫습니다(안테나 케이블을 금속에 통과시키기 위한 고무 캡 설치용).
5. 다이 M8(1.25단계).
6. 약간의 리톨 그리스.
7. 페인트 제거용 사포.
8. 순간접착제(고무).
9. Glue Moment (젤 형태의 슈퍼 글루).
10. 굵은 실.
11. 천 테이프.

준비:
http://ci-bi.ru/forum/viewtopic.php?t=4 문서에 설명된 대로 안테나(특히 케이블 인입 장치)를 수정해야 합니다. 안테나 제조업체는 안테나로 들어가는 케이블 인입 장치가 객실 내부에 있고 우리는 외부에 있을 것이라고 가정했으므로 케이블은 추가로 물로부터 보호되어야 합니다. 케이블이 물을 "흡인"하면(표면 장력으로 인해 브레이드가 케이블 깊숙이 잡아당김) 케이블의 특성이 몇 달 안에 "부유"하게 됩니다. 안테나 케이블의 품질은 매우 중요하므로 안테나를 구입할 때 중국인 :) 테스터로 저항을 측정해야합니다. - 0이어야합니다. 내 중국 테스터는 프로브가 닫힐 때 0.3 Ohm을 표시하고 중앙 코어와 케이블 피복의 저항을 측정하면 동일한 0.3 Ohm을 나타냅니다. 안테나와 함께 제공된 케이블의 길이(360cm)는 충분했습니다(실제로는 280cm이면 충분합니다). 안테나의 케이블이 무화과로 판명되면 문제가되지 않습니다. 좋은 이탈리아 50 Ohm RG-58C / U 케이블 (약 40 루블 / m)을 구입하십시오. 케이블이 자석에 달라붙지 않아야 하며 중심 도체가 꼬여 있어야 합니다. 케이블 두께 - 약 4mm, 더 두껍지 않아도 됩니다.

그런 다음 레일에 안테나를 설치하기 위한 어댑터를 만들어야 합니다. 판매중인 어댑터가 없으며 친숙한 자물쇠 제조공 (150 루블)에게 주문했습니다. 재질은 스테인리스 스틸 3 또는 4mm 또는 일반 스틸 4mm가 가장 좋습니다. 나는 4mm의 스테인레스 스틸을 만들었고 욕심이 많았습니다. 3mm의 스테인레스 스틸이면 충분합니다.
무화과 "어댑터 - drawing.jpg"를 참조하십시오. 어댑터는 납작하여 구부릴 필요가 없으므로 직접 만들 수 있습니다.

무전기 대신 "수염"에 무전기를 넣어 무전기의 내장 스피커가 들리지 않으므로 외부 스피커를 넣어야 합니다. 설치 장소가 많지 않습니다. 또는 전면 트위터의 그릴 아래(트위터, 일본인은 스피커가 거의 없음)(패널 측면의 패브릭으로 덮인 인서트, 그 아래에서 공기가 측면 창으로 불어옵니다. 거울의 면적). 그림 "비퍼 그릴 및 계기판 덮개 - schema.gif"를 참조하십시오.
또는 헤드 라이너 아래, 카드 라이트에서 10cm 뒤. 그림 "천장 - schema.gif"를 참조하십시오. 나는 선루프가 없기 때문에 헤드라이너 아래 지도등 뒤에 충분한 공간이 있습니다. 이 램프의 그늘은 스피커를 붙인 공간 금속 프레임 (지붕에 용접)에 부착되어 있습니다. 그전에 트위터 대신 스피커를 넣어보려고 했는데 잘 들리지 않네요. 천장에 스피커가 있으면 아주 좋습니다. 잘 들을 수 있으며 카드를 비추기 위한 램프 가리개를 제거하면 쉽게 기어 올라갈 수 있습니다.

안테나 및 스피커 설치:
안테나를 설치하려면 한쪽에서 지붕 덮개를 제거해야 합니다. 왼쪽 레일에 안테나를 두었으니 왼쪽의 지붕 덮개를 제거했습니다.
따라서 "천장 - schema.gif" 사진을 참조하십시오.
선바이저 홀더는 앞 유리 측면의 구멍에 넓은 일자 드라이버를 삽입하고(잠금 장치를 누른 상태로) 홀더를 손으로 90도 돌려서 제거합니다. 그림 "선바이저 홀더.gif"를 참조하십시오.
카드 조명을위한 받침대 (7 번)는 오른쪽 (또는 왼쪽으로, 나는 기억이 나지 않음)으로 밀고 아래로 내리면 제거됩니다. 볼트없이 고정되어 있습니다.
미러 볼트의 덮개를 아래로 당기면 클립이 있습니다.
도어 위의 핸들 - 상단에 홈이 있어 볼트에 접근할 수 있습니다.
중간 및 후면 전등갓 - 투명한 플라스틱 덮개 아래에 각각 한 쌍의 나사.
C103 유형의 클립 4개 - 일자 드라이버로 클립 아래를 기어 들어가 래치를 눌러야 합니다. 각 클립에는 기계 방향으로 왼쪽에 2개, 오른쪽에 2개 총 4개의 클램프가 있습니다. 우리는 땜질해야합니다.

그 전에 전면, 중앙 및 후면 측면 트림을 미리 제거하는 것이 좋습니다.
무화과 "사이드 트림 ..gif"를 참조하십시오.

A-필러 트림은 2개의 클립으로 고정되어 있으며 쉽게 제거할 수 있습니다. 그 전에 트위터 구획의 덮개를 제거해야 합니다(그림 "트위터 그릴 및 계기판 덮개 - schema.gif" 참조).

B 필러 트림 - 먼저 안전 벨트 앵커를 제거합니다. 그림 "앞좌석 벨트.gif"를 참조하십시오. 주요 어려움은 벨트 볼트의 플라스틱 덮개를 조심스럽게 제거하는 것입니다(커버 조정). 얇은 스크루 드라이버로 측면에서 짜내고 위에서 집어야합니다. 그런 다음 벨트 볼트를 제거하고 케이싱 상단의 클립과 케이싱 하단의 여러 상단 클립을 풉니다. 따라서 아래 부분은 제거하지 않고 윗부분만 조심스럽게 제거하는 것이 가능합니다.

트렁크 사이드 윈도우 트림은 여기의 주요 치질입니다 :(.
우리는 트렁크에서 모든 것을 꺼냅니다 (스페어 타이어는 남겨 둘 수 있습니다). 우리는 "승객 구획의 측면 트림.gif" 그림에서 세부 사항 18을 스냅합니다. 6개의 클립에 있습니다. 두 개의 볼트를 풀고(사진 "Foto1.jpg"에서와 같이 유사한 볼트가 풀림) 항목 11을 제거합니다. 그런 다음 아래쪽 트렁크 트림(항목 10)을 제거합니다. 이렇게하려면 뒤쪽 왼쪽 시트를 제거하고 캡을 제거하고이 시트 뒤쪽의 측면 고정 장치를 풀고 1 개의 클립 C101을 제거하고 5 번째 도어 측면에서 조금씩 전체 아래쪽 라이닝을 풉니 다. 트렁크의. 완전히 제거할 필요는 없으며 상부 트렁크 트림(파트 9)의 하부를 풀어야 합니다. 부품 9에는 수직 클립(그림에는 표시되지 않음)이 있으므로 먼저 부품 9의 아래쪽 클립을 떼고 창 위의 볼트를 풀고 아래로 당깁니다.

이제 왼쪽의 사이드 트림이 제거되었으며 루프 트림의 왼쪽이 낮아져 앞좌석 머리 받침대에 놓입니다.

왼쪽 루프 레일의 앞부분을 제거합니다.
그림 "난간 다이어그램.gif"를 참조하십시오. 플러그(부품 번호 3)를 드라이버로 상단의 홈에 걸어 제거합니다. 전면 난간 볼트에서 너트를 푸십시오. 우리는 난간 아래에 두꺼운 천으로 싸인 넓은 일자 드라이버를 놓고 난간을 부드럽게 흔들어 세 개의 전면 클립을 풉니 다. 2개의 너트 13(M8)을 풀고 브래킷(부품 번호 5)을 제거합니다.
샌드페이퍼로 브래킷의 상단면에서 페인트를 제거하십시오. 안테나용 어댑터와 접촉하는 것이 이상적이어야 합니다. 브래킷 볼트의 나사산을 다이(M8, 1.25단계)로 통과시켜 페인트를 제거합니다. 브래킷 너트가있는 지붕 위치 (승객 실 측면에서)는 사포로 순수한 금속으로 청소합니다. 우리는 표준 페인트 브래킷 너트를 버립니다. 와셔가 눌려지고 이메일을 예측합니다. 나는 그것에 저항하지 않습니다. 대신 제공된 M8 너트와 와이드 와셔를 사용합니다. 헐거워지지 않고 완벽한 접촉을 보장하는 것이 매우 중요합니다. 그렇지 않으면 지붕을 다시 분해하게 됩니다.
우리는 브래킷을 제자리에 놓고 Litol로 제거 된 페인트가있는 곳을 풍부하게 윤활합니다 (전자 접점을 방해하지 않고 부식으로부터 보호합니다).

(작은 탈선 - 처음에는 브래킷을 제거하고 그 아래의 페인트를 청소하는 것이 너무 게으르었기 때문에 지붕을 두 번 제거했습니다. . 그리고, 상수에 대한 저항을 염두에 두십시오. 전류(테스터가 보여줌) 및 27MHz 주파수의 전류에 대한 저항은 두 가지 큰 차이입니다.)

또한 루프 난간의 첫 번째 볼트에서 몇 cm 앞으로 안테나 와이어를 승객 실에 통과시키기 위해 약 5-6mm의 구멍을 뚫습니다. 안테나 케이블이 금속을 통과할 수 있도록 고무 캡이 단단히 끼워지도록 구멍의 지름을 현장에서 선택합니다. 고무마개를 끼우기 전 풀로 구멍을 뚫어주세요 순간 - 방수가 중요합니다. 안테나 케이블을 천 테이프로 감싸고 접착제로 그리스를 바르십시오.
안테나 케이블(속어 - "피더" :))이 살롱에 도입되었습니다. 안테나로 들어가는 케이블 인입 지점에 물이 덜 들어가도록 뒤쪽에서 안테나로 케이블 인입을 했습니다.
지붕이 열린 상태에서 외부 스피커를 다시 부착할 때입니다. 먼저 스피커에 15cm 와이어를 납땜하고 와이어에 커넥터를 납땜합니다. 나중에 스피커를 제거해야 할 때 유용할 수 있습니다. 스피커를 전면 돔을 고정하는 스페이스 메탈 프레임에 붙였습니다. 나는 일종의 초강력 접착제(또한 Moment 브랜드)로 붙였습니다. 이 접착제는 젤 형태로 10분 안에 고형화됩니다. 스피커에 열린 자석이 있는 경우 지붕에 간단히 자석을 붙일 수 있습니다.
우리는 안테나 케이블과 스피커 와이어를 타이로 고정하여 왼쪽 앞 기둥을 따라 내려가는 전선 묶음에 고정합니다.
안테나 케이블을 절단할 필요가 없습니다. 그러면 (러시아에서는 불법) 증폭기를 설치할 수 있습니다. 자기 안테나의 케이블을 자르는 것은 일반적으로 금지되어 있으며 안테나가 좋고 잘 설치되면 컷인 안테나의 케이블을자를 수 있습니다.
"안테나 - 일반 보기.jpg", "안테나 - 어댑터.jpg" 사진에서 결과를 확인하십시오.

그런 다음 지붕을 조립할 수 있습니다.

무전기를 위한 음식 만들기
인터넷에서 라디오의 전원은 배터리와 별도의 전선으로 공급되어야 한다고 읽었습니다(http://ci-bi.ru/forum/viewtopic.php?t=498 확인). 그러나 인터넷에 쓰여진 것을 누가 믿습니까? :). 몸체에서 짧은 전선으로 전원 공급 장치의 질량 (작동 0 :)을 취하는 것이 합리적입니다. 배터리에서 당기는 것은 의미가 없습니다. 당신이 놓은 전선의 단면적은 분명히 배터리를 본체에 연결하는 와이어의 단면. 음극선의 저항이 안테나 케이블 피복(안테나의 접지에 위치)의 저항보다 큰 것으로 판명되면 수신에 불필요한 간섭이 발생합니다.
처음으로 나는 배터리에서 양극선을 당겨서 라디오 용 두 번째 전원 커넥터의 전선 (사각형 커넥터, 3 개의 전선 - 0, 일정한 12V, ACC, 즉 12V)에 납땜하는 것이 너무 게으릅니다. 점화 스위치를 켠 상태에서). 결론 - 라디오가 전송 중일 때 화면 밝기가 절반으로 떨어졌고 수신 작업을 할 때 엔진 속도에 비례하여 강한 하울링이있었습니다.
전체적으로 배터리에서 양극 케이블을 당겨야 합니다.

전원선의 경우 단면이 중요합니다. 판매중인 단일 연선을 찾을 수 없었습니다. 2mm 전선이있는 4m의 음향 케이블을 구입하여 손으로 쉽게 분리 할 수 ​​있기 때문에 두 개의 전선으로 녹였습니다.
접지에 놓이는 전선의 합선을 방지하는 것은 자동차의 운명에 매우 중요합니다. 따라서 배터리에서 10cm 떨어진 곳에 퓨즈를 전선에 넣습니다. (사진 "전원 공급 장치 - ak.jpg에 연결" 참조) 다음으로 전선은 주름진 곳에 놓아야 합니다. 나는 이미 알람 와이어(길이 방향으로 절단)에 주름이 있었고 그 안에 와이어를 넣었습니다. "음식 - corrugation.jpg" 사진을 참조하십시오. 우리는 에어컨의 얇은 금속 튜브 옆에있는 엔진 실드에 와이어로 주름을 놓습니다. 우리는 운전석 다리의 구멍을 통해 캐빈으로 주름을 시작합니다. 캐빈에서 아무 것도 분해하지 않고 위로 기어 올라갈 수 있습니다. "음식 - 살롱에 들어가는 것.jpg"사진을 참조하십시오.
캐빈에서는 트위터의 오른쪽 그릴을 제거한 다음 계기판 덮개를 제거한 다음 운전석 글러브 컴파트먼트를 고정하는 나사 4개를 조여야 합니다. 그림 "비퍼 그릴 및 계기판 덮개 - schema.gif"를 참조하십시오.
드라이버 보드 아래에는 접지선을 연결하기 위한 표준 지점이 있고 그 옆에는 본체에 용접된 M6 볼트가 있습니다. 그것에서 많은 것을 취합시다.
~에 직접 연결밤새 라디오를 켠 상태로 두지 않도록 배터리를 모니터링해야 합니다. 라디오의 종료를 자동화하려면 라디오의 ACC 전원으로 제어되는 릴레이를 통해 전원을 추가할 수 있습니다.
Intek M-495 라디오 배치에서 퓨즈가 음극선에 잘못 설치되었습니다. 거기에서 제거해야합니다. 그 안에 포인트가 없으며 양극 와이어는 이미 퓨즈로 보호되어 있습니다.

무전기 설치
Intek M-495의 길이는 195mm(전면 패널에서 라디에이터 핀의 가장자리까지)로, 하단 1 DIN 소켓에 설치할 때 약간 너무 깁니다. 라디에이터 핀은 플라스틱 덕트에 깊이 닿아 있습니다. 대시보드의 안테나 케이블이 센티미터에 맞지 않습니다.
이 문제를 해결하려면 무전기를 상단 2 DIN 소켓에 넣거나 수정해야 합니다.
나는 두 번째 길을 택했다.
라디오의 안테나 소켓은 본체에 9-10mm 깊어졌습니다. 무화과 "워키토키 - 안테나 socket.jpg"를 참조하십시오. 이를 위해 너트가 하나 더 필요했습니다(워키토키의 두 번째 둥지를 구입하여 너트를 비틀었습니다). 1165Z 트랜스포머를 풀 수 없어 라디에이터 마운트의 나사를 풀고 플라이어로 라디오 케이스의 뒷벽을 구부렸습니다.
우리는 워키토키를 1 DIN 소켓에 장착합니다.
해외(예: http://www.thunderpole.co.uk/Intek-dash-mounting.htm과 같은 온라인 상점 포함)에서는 Intek M-495를 1 DIN에 설치하기 위한 플라스틱 어댑터를 구입할 수 있지만 두꺼비는 플라스틱 조각에 15파운드를 주고 3주를 기다립니다.
그래서 제가 직접 고정을 했습니다. "워키토키 - mount.jpg" 사진을 참조하십시오.
나는 표준 1 DIN 플러그를 가지고 29mm 너비로 오른쪽으로 자릅니다.
워키토키는 길이가 잘 맞지 않았기 때문에 표준 맞춤(무전기의 전면 패널이 1 DIN 커넥터를 덮고 있는 자동차 패널의 후면과 같은 높이에 있을 때)을 포기해야 했습니다. 라디오는 8mm 앞으로 살롱으로 밀려났습니다. 그것은 다음과 같이 밝혀졌습니다 : 사진 "살롱의 워키 토키.jpg".
표준 금속 패스너에 구멍을 뚫었습니다. 일반 맞춤을 위해 M6 볼트는 금속 패스너의 표준 두 번째 구멍을 통해 라디오의 표준 구멍에 나사로 고정됩니다. 이 구멍에서 8mm만큼 살롱으로 제거하려면 8mm 후퇴해야합니다. 볼트와 나사를 라디오에 처음으로 조일 때는 라디오 하우징을 연 상태에서 하십시오. 모든 구멍을 나사로 조일 수 있는 것은 아니므로 보드의 요소가 손상될 수 있습니다.
오른쪽에는 0.5mm 금속 조각으로 만든 스페이서가 필요합니다. 미학적으로 매우 즐겁지는 않지만 아무도 볼 수 없습니다 :).
사진 "워키토키 - 왼쪽 fixture.jpg", "워키토키 - 오른쪽 fixture.jpg" 참조.
설치 결과는 "캐빈의 워키토키 - general view.jpg" 사진을 참조하십시오.

안테나 튜닝
내 라디오는 26~30MHz의 주파수에서 작동할 수 있기 때문에 이렇게 넓은 범위에서 공명을 얻는 것은 비현실적입니다. 안테나를 튜닝하는 목적은 공진 주파수(이 영역에서 최소 SWR)를 자주 사용되는 범위 부분으로 이동시키는 것입니다. 나는 27135kHz에서 최소 SWR을 만들 계획입니다. 이것은 트럭 운전사가 작업하는 주파수입니다.
안테나 튜닝은 핀 길이를 변경하여 수행됩니다. 안테나 바닥에 핀을 확장할 수 있는 볼트가 있습니다.
Constant-connection에서 결함이 있는 SWR 미터를 판매했기 때문에 아직 안테나를 조정하지 않았습니다. 나는 어떻게 할 것인가 - 나는 쓸 것이다. 일반적으로 Constant-Link 사무실에 안테나 분석기가 있는 경우(이 장치 자체에서 주파수 신호 SWR을 측정합니다. SWR 미터에서 신호는 워키토키에 의해 생성됩니다. 그런 다음 안테나를 조정하겠습니다. 에 대한 자체 구성반드시 읽어야 하는 안테나 http://ci-bi.ru/forum/viewtopic.php?t=6 이미지