फोटो कैसे खींचे. यदि आप नौसिखिया हैं तो एसएलआर कैमरे से तस्वीरें कैसे लें? अच्छी फोटो कैसे लें

घर में। लेकिन हाल ही में यह न केवल दुर्लभ वस्तु थी, कोई इसे विदेशी भी कह सकता है, बल्कि एक विलासिता भी थी। लेकिन सब कुछ बहता है, सब कुछ बदलता है, और डिजिटल प्रौद्योगिकी के प्रसार के साथ, कीमतें घटने लगीं और उपलब्धता, इसके विपरीत, बढ़ गई। तो आप एक बिल्कुल नए, या कम से कम बिल्कुल नए नहीं, कैमरे के खुश मालिक बन गए हैं। और अब, खरीदारी के बाद, यह सही प्रकार या ब्रांड चुनने का मामला नहीं रह गया है। अब हम बात करेंगे कि सही तरीके से तस्वीरें लेना कैसे सीखें। और इसमें बहुत सारे फ़ंक्शन हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश भाग के लिए केवल एक ही उपयोग किया जाता है - शटर रिलीज़। निस्संदेह, स्वचालन एक उपयोगी और अत्यंत सुविधाजनक चीज़ है, क्योंकि। शटर गति, एपर्चर, दूरी आदि के बारे में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन, फिर भी, शूटिंग के दौरान स्वचालित मोड सभी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता है।
और अब क्रम में सब कुछ के बारे में। आइए एक संक्षिप्त सिद्धांत से शुरुआत करें।

फोटोग्राफी की मूल बातें

डैगर द्वारा फोटोग्राफी की स्थापना के बाद से इमेजिंग में कुछ भी नहीं बदला है - प्रकाश अभी भी लेंस से होकर गुजरता है, जिसमें लेंस का एक सेट होता है। लेकिन फिल्म फोटोग्राफी के विपरीत, छवि को सीसीडी (चार्ज-युग्मित डिवाइस) पर प्रक्षेपित किया जाता है, और फिर डिजिटल माध्यम पर पढ़ा, संसाधित और रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन बात यह नहीं है (सामान्य तौर पर, इस मामले में हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है)। लेंस में एक ड्राइव के साथ एक डायाफ्राम होता है, और एक ज़ूम मैकेनिज्म भी होता है। सीसीडी से रीडआउट गति को बदलकर एक्सपोज़र किया जाता है। इसके अलावा, एक बहु-बिंदु (उन्नत मॉडल में) या एक एकल-बिंदु (सरल में) एक्सपोज़र मीटर है जो वस्तुओं की रोशनी की मात्रा निर्धारित करता है और तथाकथित एक्सपोज़र को सेट करने के साथ-साथ समायोजित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अंतर्निर्मित फ्लैश की पल्स अवधि। इसमें एक ऑटोफोकस सेंसर भी है ("साबुन व्यंजन" के अपवाद के साथ)।
एक्सपोज़र मीटर रीडिंग के आधार पर एक्सपोज़र सेट किया जाता है। बेशक, कई "साबुन व्यंजनों" में सब कुछ सरल है - केवल एपर्चर मान सेट किया गया है, और शटर गति कठोरता से सेट की गई है (आमतौर पर 1/60 सेकंड)। लेकिन बड़े उपकरणों में, सब कुछ बहुत अधिक जटिल है। वहां, शटर गति और एपर्चर के विभिन्न संयोजनों के साथ समान एक्सपोज़र प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, 60/5.6, 50/6.3 के बराबर है। आप पूछें, इन संख्याओं का क्या मतलब है? पहला नंबर है एक्सपोज़र. इस उदाहरण में, 60 और 50 एक सेकंड का 1/60 हैं। और 1/50 सेकंड. इसके अलावा, मूल्य जितना बड़ा होगा, शटर गति उतनी ही कम होगी (शटर तेजी से काम करता है, यानी यह 60 हो जाता है लेकिन यह परिणाम को कैसे प्रभावित करेगा?

आइए अभ्यास की ओर आगे बढ़ें

यदि पूरी तरह से स्वचालित मोड का उपयोग किया जाता है (एक नियम के रूप में, "कैमरा" आइकन), तो सिस्टम स्वचालित रूप से एक्सपोज़र सहित सभी मापदंडों को केवल उसकी राय में सही होने के लिए सेट करेगा। ऑटोमेशन पर्याप्त रूप से लंबी शटर गति (आमतौर पर 60) चुनने का प्रयास करता है, लेकिन इसके साथ बहुत दूर जाने के बिना, ताकि कैमरे के हिलने या फ्रेम में वस्तुओं की गति प्रभावित न हो। 60 से धीमी शटर गति पर झटके दिखाई देते हैं। इस मामले में, क्षेत्र की गहराई बढ़ाने के लिए एपर्चर जितना संभव हो उतना बंद हो जाता है - यह फोकस करने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। लेकिन यह दृष्टिकोण हमेशा उचित नहीं होता है, अधिक सटीक रूप से, एक तस्वीर में आप जो चाहते हैं उसे प्राप्त करना हमेशा संभव नहीं होता है। तब विभिन्न एक्सपोज़र मोड का विकल्प बचाव में आएगा। लेकिन फिर, यदि आपके पास "साबुन बॉक्स" है, तो, सबसे अधिक संभावना है, आपको खुद को केवल "स्पोर्ट", "पोर्ट्रेट", "लैंडस्केप" आदि जैसे मोड चुनने तक ही सीमित रखना होगा। इन तरीकों की भी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, लेकिन इस मामले में शानदार परिणाम की मांग करने का कोई मतलब नहीं है।
इन तरीकों की पसंद के साथ, सब कुछ स्पष्ट है, मिर्सोवेटोव अधिक उन्नत लोगों का उपयोग करना सीखने का सुझाव देते हैं। और उनमें से केवल तीन हैं: एपर्चर प्राथमिकता, शटर प्राथमिकता और पूरी तरह से मैन्युअल सेटिंग। आइये उनके बारे में बात करते हैं.

एपर्चर प्राथमिकता (ए)

अधिकांश उपकरणों पर, इसे "ए" अक्षर से चिह्नित किया जाता है - एपर्चर (डायाफ्राम)। इस मोड में, आप मैन्युअल रूप से एपर्चर मान सेट करते हैं, और स्वचालित, रोशनी को ध्यान में रखते हुए, इसके लिए शटर गति सेट करता है, यानी। स्वचालन अब आपके द्वारा चुने गए एपर्चर मान को नहीं बदल सकता है। और यह क्यों आवश्यक है? यह उन मामलों में किया जाता है जहां क्षेत्र की एक या दूसरी गहराई प्राप्त करना आवश्यक होता है। और यहां फिर से थोड़ा सिद्धांत देना जरूरी है.
क्षेत्र की गहराई इंगित करती है कि एक निश्चित दूरी के भीतर (उदाहरण के लिए, 5 से 10 मीटर तक) सभी विवरण फोकस में होंगे, चाहे किसी विशेष वस्तु पर लेंस का फोकस कुछ भी हो (उदाहरण के लिए, 7 मीटर की दूरी पर)। इसके अलावा, एपर्चर जितना मजबूत होगा, क्षेत्र की गहराई उतनी ही अधिक होगी। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह मान लेंस की फोकल लंबाई (ज़ूम स्थिति, तथाकथित ज़ूम) पर भी निर्भर करता है: फोकल लंबाई जितनी लंबी होगी, क्षेत्र की गहराई उतनी ही कम होगी।
इन सभी कोटोवसिया का अर्थ इस प्रकार है। यदि आपको शॉट्स (अग्रभूमि, मध्य और दूर) को विभाजित करने और उनमें से एक ऑब्जेक्ट का चयन करने की आवश्यकता है, तो मिर्सोवेटोव आपको एक छोटा एपर्चर मान चुनने की सलाह देता है।
जैसे-जैसे यह मान बढ़ेगा, उस क्षेत्र का विस्तार होगा जहां सब कुछ फोकस में होगा। और अधिकतम एपर्चर मान पर, लगभग हर चीज़ तीक्ष्णता में होगी, विशेष रूप से छोटी फोकल लंबाई पर।

ऐसा उस व्यक्ति की दृष्टि को वांछित वस्तु पर रखने के लिए किया जाता है जो फोटो को देखेगा। एक व्यक्ति सहज रूप से सबसे पहले केवल तीक्ष्ण विवरण देखता है, अस्पष्ट विवरण पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। जब आप वांछित वस्तु को पृष्ठभूमि से अलग करना चाहते हैं तो यह बहुत प्रभावी है। इस प्रभाव का उपयोग मुख्य रूप से पोर्ट्रेट शूट करने के लिए किया जाता है, क्योंकि। ऐसी फोटोग्राफी का आधार लोग हैं।
वैसे, लेखक स्वयं इस शासन का समर्थक है।

शटर प्राथमिकता (एस)

"S" अक्षर से निरूपित - शटर (शटर)। यहां उपयोगकर्ता सख्ती से शटर गति निर्धारित करता है, और स्वचालन एपर्चर का चयन करता है।
यदि फ़्रेम में विषय चल रहे हैं तो यहां अलग-अलग प्रभाव प्राप्त होते हैं। यदि आपको उस क्षण को "पकड़ने" की आवश्यकता है ताकि वस्तु की छवि स्थिर और स्पष्ट हो, तो मिर्सोवेटोव एक छोटी शटर गति चुनने की सलाह देते हैं।

व्यवहार में, यह "250" और छोटा है (गति की गति के आधार पर)। लेकिन ऐसा भी होता है कि तस्वीर में बिल्कुल चलती हुई वस्तु दिखाना जरूरी है, न कि सदियों से जमी हुई। फिर आपको शटर गति को अधिक लंबी, उदाहरण के लिए, "60" और अधिक पर सेट करना चाहिए। फिर चलने वाले हिस्सों को चिकनाई दी जाएगी, जो आंदोलन की गतिशीलता को इंगित करता है।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि "30" और उससे अधिक की शटर गति चुनते समय, आपके हाथों में कैमरे का हिलना पहले से ही प्रभावित होता है - इसे आत्मविश्वास से पकड़ें, लेकिन इसे बहुत अधिक निचोड़े बिना, या तिपाई का उपयोग करें।
आप एक सरल प्रयोग कर सकते हैं. इस मोड में धीमी शटर गति (इसे आमतौर पर "एनआर" के रूप में दर्शाया जाता है) को "3" (1/3 सेकंड) या 1 सेकंड तेज मान पर सेट करें। लेंस को स्विच ऑन झूमर, फ़्लोर लैंप, या इसी तरह की किसी चीज़ की ओर इंगित करें। प्रकाश स्थिरता। शटर को रिलीज़ करने के बाद, कैमरे को गोलाकार या अन्य मनमाने ढंग से घुमाएँ ताकि झूमर लेंस के दृश्य क्षेत्र में हो। आपको एक रहस्यमय अमूर्तता मिलेगी।

लेकिन जब फ्लैश के साथ शूटिंग होती है, तो एक बारीकियां होती है। मिर्सोवेटोव यह याद रखने की सलाह देते हैं कि कई फ्लैश को सिंक्रनाइज़ करने के लिए कम से कम "90" की शटर गति की आवश्यकता होती है। यदि यह छोटा है, तो केवल एक बहुत ही संकीर्ण क्षेत्र जहां "शटर" को बाहर निकाला जाएगा, वहां सामान्य रोशनी होगी। लेकिन यह सभी डिवाइस के लिए नहीं है, क्योंकि शटर और फ़्लैश का डिज़ाइन अलग-अलग होता है। इसे अपने ऊपर आज़माएं.
आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि आपको सही शटर स्पीड चुनने की आवश्यकता है, क्योंकि। स्वचालित एक्सपोज़र का चयन करेगा, लेकिन प्रभाव प्राप्त करने में विभक्ति से छुटकारा नहीं मिल सकता है। उदाहरण के लिए, यदि बहुत लंबी शटर गति चुनी जाती है, तो ऐसा हो सकता है कि सब कुछ धुंधला हो जाएगा और किसी भी गति प्रभाव का कोई सवाल ही नहीं होगा।

मैनुअल मोड (एम)

"एम" के रूप में नामित - मैनुअल (मैन्युअल रूप से)।
वैसे, यह कैमरों के संचालन का यह तरीका था जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बचाव में आने तक सबसे लंबे समय तक चला।
इस स्थिति में, आपको शटर स्पीड और एपर्चर दोनों को मैन्युअल रूप से सेट करना होगा। स्वचालन आपको केवल रूलर के रूप में एक्सपोज़र मीटर स्केल पर सही एक्सपोज़र स्तर की जाँच करने में मदद करेगा। बीच में, शून्य चिह्न (0) सामान्य एक्सपोज़र है, बाईं ओर माइनस (-) अंडरएक्सपोज़र है, दाईं ओर प्लस (+) ओवरएक्सपोज़र है। ऐसे उपकरण हैं, जो निर्दिष्ट रूलर के अलावा, एक्सपोज़र स्तर को वैसे ही प्रदर्शित करते हैं जैसे वह डिस्प्ले पर होता है, यानी, डिस्प्ले गहरा या हल्का दिखाता है।
आपकी जानकारी के लिए, यांत्रिक कैमरों पर यह असंभव था, और "आंख से" या बाहरी एक्सपोज़र मीटर द्वारा एक्सपोज़र की जांच करने के लिए कुछ भी नहीं था।
लेकिन इस विधा की आवश्यकता क्यों है, जबकि ऐसा प्रतीत होता है कि पिछले दो सभी अवसरों के लिए पर्याप्त हैं? और फिर, या तो दिन में रात का प्रभाव पैदा करना, या, इसके विपरीत, रात में दिन का प्रभाव पैदा करना। यहां देखें कि यह कैसा दिखता है।
पहले मामले में, शूटिंग तेज़ रोशनी में हुई।

दूसरे में - लगभग अंधेरे में.

यह एक मामले में अंडरएक्सपोज़र द्वारा और दूसरे में ओवरएक्सपोज़र द्वारा प्राप्त किया जाता है।
एक और बारीकियाँ है. "एम" मोड तब मदद करता है जब स्वचालन घटनाओं के विकास का अपना संस्करण पेश नहीं कर पाता। जैसे कि जब बहुत अंधेरा हो या बहुत अधिक रोशनी हो।
सच है, ऐसे मामलों में, गंभीर उपकरणों का स्वचालन भी बेकार नहीं है। कई उपकरणों में एक्सपोज़र को समायोजित करने की क्षमता होती है, अर्थात। पर्याप्त रूप से बड़ी रेंज में अंडरएक्सपोज़र या ओवरएक्सपोज़र के साथ शूट करने के लिए मजबूर किया जा सकता है।
लेकिन स्वचालन आवश्यक एक्सपोज़र मान कैसे निर्धारित करता है?! सही! अंतर्निर्मित एक्सपोज़र मीटर के साथ। यहां भी, विभिन्न विकल्प हो सकते हैं। सामान्य तौर पर, मल्टी-टेम्पलेट फोटोमेट्री ज्यादातर मामलों के लिए उपयुक्त है। इस मामले में, छवि को घटक क्षेत्रों (सेक्टरों) में विभाजित किया गया है, और प्रत्येक क्षेत्र के लिए फोटोमेट्री की जाती है। इस तरह, अत्यधिक कंट्रास्ट की उपस्थिति के बिना एक अच्छी तरह से संतुलित एक्सपोज़र निर्धारित किया जाता है, अर्थात। यहाँ एक्सपोज़र एक समझौता है।
इसमें केंद्रीय फोटोमेट्री भी है, यानी। जब पैमाइश फ्रेम के केंद्र में स्थित किसी वस्तु पर होती है। वैसे, बिल्ट-इन एक्सपोज़र मीटर वाले कैमरों का विकास इसी पद्धति से शुरू हुआ। स्थानीय फोटोमेट्री भी है। यह व्यावहारिक रूप से केंद्रीय क्षेत्र के समान ही है, लेकिन जिस क्षेत्र पर एक्सपोज़र निर्धारित किया जाता है वह बहुत छोटा है (लगभग एक बिंदु पर), जिससे किसी विशेष विषय के लिए एक्सपोज़र निर्धारित करना संभव हो जाता है।
अंतिम दो विधियों का सार पृष्ठभूमि को अनदेखा करते हुए, आवश्यक वस्तु पर एक्सपोज़र को अधिक सही ढंग से (बिना समझौता किए) निर्धारित करना है। उदाहरण के लिए, पोर्ट्रेट शूट करते समय इसकी आवश्यकता होती है। देखें कि मल्टी-पॉइंट फोटोमेट्री ने पृष्ठभूमि और व्यक्ति की रोशनी के बीच के अंतर को कैसे ध्यान में नहीं रखा।

पृष्ठभूमि सामान्य निकली, और व्यक्ति अत्यधिक उजागर हुआ है। बेशक, फ्लैश, जो गैर-स्वचालित मोड में चमकदार प्रवाह को नियंत्रित नहीं करता है, ने यहां मामला काफी खराब कर दिया है। लेकिन, फिर भी, मुझे लगता है कि विचार स्पष्ट है।
इसके अलावा, ऐसी तकनीक भी है जब एक निश्चित बिंदु पर एक्सपोज़र को ठीक करना और फिर डिवाइस के लेंस को स्थानांतरित करना आवश्यक होता है। यह मुख्य रूप से तब आवश्यक होता है जब अंतिम दो फोटोमेट्री मोड का चयन किया जाता है, लेकिन वांछित विषय फ्रेम के केंद्र में नहीं होता है।

संवेदनशीलता (आईएसओ)

एक्सपोज़र सेट करने में एक और महत्वपूर्ण विवरण है - आईएसओ संवेदनशीलता। मुझे अनुमति दें! आप कहेंगे, लेकिन कैमरा फिल्म नहीं है! हां, यह सच है, लेकिन संवेदनशीलता का यह माप उपयोग में आसानी के लिए छोड़ा गया था, क्योंकि। बहुत से लोग पहले से ही इस प्रणाली के आदी हैं।
यहां स्वीकार्य मूल्यों की सीमा डिवाइस पर ही निर्भर करती है, न कि फिल्म पर, लेकिन, एक नियम के रूप में, आईएसओ 100 इकाइयों से शुरू होती है। और अधिकतम 3200 इकाइयों के साथ समाप्त होता है। एक ऑटो मोड भी है. फिर डिवाइस, रोशनी के आधार पर, संवेदनशीलता को स्वयं सेट कर देगा। लेकिन साथ ही, वह इस मान को यथासंभव कम चुनने का प्रयास करता है। यहां, फिल्म की तरह, सबसे कम संवेदनशीलता के साथ उच्चतम गुणवत्ता। इसलिए बेवजह आईएसओ नंबर बढ़ाने के चक्कर में न पड़ें। मिर्सोवेटोव उदाहरण के तौर पर दो शॉट देंगे - पहला आईएसओ 160 के साथ, दूसरा आईएसओ 3200 के साथ। दोनों शॉट एक ही रोशनी में लिए गए थे।

चमक

नहीं, मैंने तुम्हें थोड़ा धोखा जरूर दिया होगा। एक और कारक है जो एक्सपोज़र को प्रभावित करता है - फ़्लैश। यहां हम संक्षेप में केवल नियमित पर विचार करेंगे, अर्थात्। पक्ष "मेंढक"। हालाँकि, क्षमा करें. साबुन के बर्तनों पर, यह "मेंढक" नहीं है - यह बाहर नहीं निकलता है। इस फ़्लैश में कई मोड हैं, जो, हालांकि, डिवाइस के मोड पर निर्भर करता है। एक नियम के रूप में, फ्लैश "सेवाओं" की पूरी सूची तभी प्रदान करेगा जब कैमरा "ऑटो" मोड पर सेट हो।
तो, मोड क्या हैं:
- स्वचालित। आवश्यकता के आधार पर फ्लैश स्वचालित रूप से जलता है (या नहीं जलता)। और साथ ही, इसकी पल्स की अवधि प्राप्त रोशनी के आधार पर नियंत्रित की जाती है (यह केवल डिवाइस के "ऑटो" मोड में काम करती है)। यह सुविधाजनक है, डिवाइस की बैटरी पावर बचाता है, लेकिन हमेशा उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं होता है। इसका एक उदाहरण प्रकाश के विपरीत शूटिंग करना है;
- ज़बरदस्ती फ़्लैश (किसी भी मोड में उपलब्ध)। रोशनी की परवाह किए बिना, किसी भी स्थिति में काम करता है। पल्स अवधि समायोज्य नहीं है, अर्थात। फ़्लैश अपने गाइड नंबर का पूर्ण उपयोग करता है। अधिकांश शूटिंग स्थितियों के लिए उपयुक्त, लेकिन अधिक बिजली की खपत करता है;

- धीमा तुल्यकालन. यह शटर गति को धीमी मान पर सेट कर देगा। फ़्लैश का उपयोग करते समय मानक शटर गति 1/90s है, अर्थात। "90"। यह पृष्ठभूमि पर काम करने के लिए किया जाता है, क्योंकि फ्लैश, एक नियम के रूप में, इसके पहले "खत्म नहीं होता" है;
उपरोक्त सभी मोड के लिए, कम प्रभाव वाले मोड हैं। इस मामले में, मुख्य फ़्लैश से पहले शटर रिलीज़ के बिना छोटी फ़्लैश की एक श्रृंखला होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि अंधेरे में रहने वाले लोगों की पुतलियां सिकुड़ जाएं और आंख की निचली सतह लाल रोशनी को प्रतिबिंबित न कर सके। इसका उपयोग केवल लोगों को गोली मारते समय ही करना उचित है, अन्य मामलों में शटर रिलीज़ होने से पहले यह ऊर्जा और समय की बर्बादी है।
- कोई फ्लैश नहीं। यह वह मोड है जहां फ़्लैश का किसी भी तरह से उपयोग नहीं किया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जहां निषिद्ध हो वहां फ्लैश फोटोग्राफी न की जाए और जहां प्राकृतिक की आवश्यकता हो वहां कुछ प्रभाव प्राप्त किए जा सकें। छवि अधिक प्राकृतिक हो जाती है. साथ ही, उन्नत उपकरणों में, यह कुछ संभावनाओं को "खोलता" है, उदाहरण के लिए, श्वेत संतुलन सेटिंग चुनने में मूल्यों की "सीमा" का विस्तार हो रहा है।
यह याद रखना चाहिए कि मानक फ्लैश का उपयोग फोटो में लोगों के चेहरे की वस्तुओं के प्रदर्शन को सपाट बनाता है। कम से कम, आपको एक मामूली कोण पर शूट करने का प्रयास करना चाहिए ताकि छाया दिखाई दे। लेकिन बड़े कोणों पर, अत्यधिक बड़ा कंट्रास्ट दिखाई देगा।
और अधिक फ़्लैश. सामान्य गलती न करें: कैमरा पकड़ते समय फ्लैश को अपने हाथ से न ढकें।
और आधुनिक उपकरण कौन सी अन्य उपयोगी सुविधाएँ प्रदान करते हैं?

ज़ूम

यह एक उपकरण है जो आपको विनिमेय लेंस के उपयोग के बिना लेंस की फोकल लंबाई को बदलने की अनुमति देता है। साथ ही, आपको ऐसा लगता है कि यह या वह वस्तु आपके करीब आ रही है या, इसके विपरीत, आपसे दूर जा रही है, हालाँकि आप स्वयं नहीं हिलते।

और, वास्तव में, यह बहुत सुविधाजनक है। जब एक निश्चित फोकल लेंथ लेंस के लिए आपको करीब जाने या दूर जाने की आवश्यकता होती है, जो हमेशा संभव नहीं होता है और इसमें समय लगता है, और फोटोग्राफी को पल को कैद करने की कला के रूप में जाना जाता है। ज़ूम लेंस पर, इसकी आवश्यकता नहीं है, बस ज़ूम रिंग को घुमाएँ या संबंधित बटन दबाएँ।
यदि आप इसे "डब्ल्यू" (वाइड) तरफ ले जाते हैं, तो लेंस के दृश्य क्षेत्र का कोण विस्तारित हो जाएगा। ऐसे लेंस को शॉर्ट-फोकस या वाइड-एंगल लेंस कहा जाता है। साथ ही, आपको क्षेत्र की गहराई (क्योंकि इस मोड में एपर्चर अनुपात अधिकतम है) और योजनाओं का अच्छा पृथक्करण निर्धारित करने के पर्याप्त अवसर भी मिलेंगे। वे। इस मामले में, परिप्रेक्ष्य का विस्तार होता है। लेकिन विकृतियाँ (विपथन) हैं - वस्तुएँ बैरल के आकार की हो जाती हैं।
एक निश्चित मान पर, लेंस को सामान्य फोकल लंबाई मान पर सेट किया जाता है। एक नियम के रूप में, ऐसा तब होता है जब यह "टूट जाता है"। तथ्य यह है कि लेंस, जब "डब्ल्यू" से "टी" की ओर बढ़ता है, तो पहले निकल जाता है, और फिर बाहर आ जाता है। यहां "विभक्ति" का बिंदु है और एक सामान्य फोकल लंबाई है। यहां परिप्रेक्ष्य को विरूपण के बिना प्रदर्शित किया जाता है (केवल स्वयं लेंस की रचनात्मक विकृतियां)।
यदि आप मान को "टी" पक्ष (टेली - लंबा) पर सेट करते हैं, तो देखने का कोण संकीर्ण हो जाएगा, और लेंस को टेलीफोटो कहा जाएगा (बहुत बड़े मान वाले लेंस को टेलीफोटो लेंस कहा जाता है)। यहां, एपर्चर अनुपात न्यूनतम है, जिससे एपर्चर मानों का खराब चयन होता है, और इसलिए क्षेत्र की गहराई। टेलीफ़ोटो लेंस पर, एपर्चर की पहले से ही बेहद कमी है और फ़ोकस करने में समस्याएँ पहले से ही दिखाई दे रही हैं। यह इस तथ्य के कारण है कि लेंस में ही बहुत अधिक प्रकाश नष्ट हो जाता है। फोकस करना भी मुश्किल होता है. लेकिन इतना ही नहीं - डिवाइस को हिलाने का प्रभाव बढ़ जाता है। और फिर, टेलीफोटो लेंस को केवल तिपाई से ही शूट किया जा सकता है। इस मामले में परिप्रेक्ष्य संकीर्ण हो जाता है, योजनाएं खराब रूप से अलग हो जाती हैं (छवि सपाट हो जाती है), और वस्तुएं काठी के आकार (उभयलिंगी) आकार प्राप्त कर लेती हैं।
इस प्रकार, केवल एक सामान्य लेंस ही परिप्रेक्ष्य विरूपण के बिना एक छवि उत्पन्न करता है। बेशक, ये विकृतियाँ कई मामलों में कुछ प्रभाव प्राप्त कर सकती हैं, लेकिन जब उनकी आवश्यकता नहीं होती है, तो वे "आलस्य के लिए भुगतान" होते हैं।
और ज़ूम के बारे में कुछ और शब्द। लेंस द्वारा प्रदान किए गए ऑप्टिकल ज़ूम के अलावा, एक डिजिटल ज़ूम भी है। यह इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त किया जाता है, अर्थात। छवि स्केल की गई है. पहली तस्वीर डिजिटल ज़ूम के बिना ली गई थी, दूसरी डिजिटल ज़ूम के साथ।



स्वाभाविक रूप से, इस मामले में छवि गुणवत्ता बहुत प्रभावित होती है (विशेषता वर्ग दिखाई देते हैं - पिक्सेल)। हालाँकि यहाँ भी, बहुत कुछ डिवाइस पर निर्भर करता है: यह जितना सरल होगा, स्केलिंग उतनी ही अधिक प्राचीन होगी, और औसत दर्जे की गुणवत्ता होगी।
अब बात करते हैं ऑटोफोकस की।

फोकस मोड

जब विषय फ़्रेम के केंद्र में नहीं होते हैं, तो मल्टी-पॉइंट ऑटोफोकस फ़ंक्शन बहुत सुविधाजनक होता है। यहां, मल्टी-पॉइंट एक्सपोज़र मीटर के समान, सिस्टम कई बिंदुओं से क्षेत्र का मूल्यांकन करता है और लेंस से विषय तक सबसे उपयुक्त दूरी निर्धारित करता है। यह मोड अधिकांश मामलों के लिए उपयुक्त है और बहुत सुविधाजनक है। डिवाइस के "ऑटो" मोड में, यह विशेष फ़ोकसिंग मोड सेट है और इसे बदला नहीं जा सकता है।
फ्रेम के केंद्र में फोकस करने का विकल्प भी है, जैसा कि पूर्ववर्ती कैमरों के मामले में था, साथ ही एक समायोज्य ऑटोफोकस स्पॉट मोड भी है, जहां आप स्वतंत्र रूप से उस बिंदु को चुन सकते हैं जिस पर सेट करना है।
अंतिम दो मोड आपको कुछ कठिनाइयों से बचने की अनुमति देते हैं, उदाहरण के लिए, बाड़ के माध्यम से शूटिंग करते समय। इस मामले में बहु-बिंदु फोकस बाड़ पर ही प्रतिक्रिया देगा।
बहुत कठिन परिस्थितियों में, उदाहरण के लिए, कांच के माध्यम से शूटिंग करते समय, मैन्युअल फोकस बचाव में आएगा। यहां सब कुछ स्पष्ट है - फोकस फोटोग्राफर ने खुद किया है। प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, कुछ डिवाइस विवरणों को बेहतर ढंग से देखने के लिए फोकस फ्रेम को दोगुना करने की सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे अधिक सटीक फोकस उत्पन्न होता है। इस मामले में, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि सभी जोड़तोड़ पर अधिक समय व्यतीत होगा। मैं इस मामले में क्षेत्र की गहराई बढ़ाने के लिए अधिक मजबूती से एपर्चर लगाने की सलाह दे सकता हूं।
यह याद रखना चाहिए कि मोनोक्रोमैटिक, दर्पण छवियों को शूट करते समय ऑटोफोकस शक्तिहीन होता है (दर्पण में वस्तुओं के प्रतिबिंब के साथ भ्रमित न हों, फिर ध्यान केंद्रित करना सफल होगा), आदि। सतहों. इस मामले में, उसके पास "पकड़ने" के लिए कुछ भी नहीं है। कम रोशनी वाली जगहों पर फोकस करना भी समस्याग्रस्त है। सच है, कम दूरी पर, अंतर्निहित ऑटोफोकस बैकलाइट बचाता है - इसे अवरुद्ध न करें।
लेकिन ऑटोफोकस का उपयोग कैसे करें? यह सब इतना आसान नहीं है. यदि आप केवल शटर बटन दबाते हैं, तो चित्र तो लिया जाएगा, लेकिन फोकस समायोजित नहीं किया जाएगा। अधिक सटीक रूप से, वर्तमान फोकस मान का उपयोग किया जाएगा। तो यहाँ क्या डील है? फोकस को समायोजित करने के लिए, आपको केवल शटर बटन को आधा दबाना होगा, सेटिंग की प्रतीक्षा करनी होगी (यदि स्वचालित मोड चयनित हैं), यह आमतौर पर स्क्रीन पर आइकन द्वारा इंगित किया जाता है, और फिर बटन को पूरी तरह से दबाएं। इस मामले में, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि यदि बटन जारी किया जाता है, तो फ़ोकसिंग प्रक्रिया फिर से करनी होगी। यह प्रक्रिया केवल "गंभीर" उपकरणों के लिए है, जबकि यह "साबुन व्यंजन" पर काम नहीं करती है।
ओह हां! एक और विधा है- मैक्रो फोटोग्राफी. यदि आपको सामान्य मोड की अनुमति से अधिक करीब से कुछ शूट करने की आवश्यकता है तो यह आवश्यक है।

श्वेत संतुलन

डिजिटल फोटोग्राफिक उपकरणों के नवाचारों के बारे में और क्या कहा जा सकता है...
फ़िल्म कैमरे के विपरीत, डिजिटल कैमरे में एक दिलचस्प विकल्प होता है - श्वेत संतुलन। तथ्य यह है कि फिल्म छवि को वैसे ही पकड़ती है जैसी वह वास्तव में है। अधिक सटीक होने के लिए, फिल्म में, फिल्म के निर्माण के दौरान सफेद रंग का प्रदर्शन शामिल किया गया है। जबकि डिजिटल उपकरण को विशिष्ट शूटिंग स्थितियों के आधार पर संतुलन को समायोजित करने के लिए मजबूर किया जाता है। इससे फिल्म को कुछ फायदा मिलता है। आपको स्पष्ट रूप से याद है कि गरमागरम लैंप की रोशनी में शूटिंग करते समय, पीले रंग की तस्वीरें कैसे प्राप्त होती थीं। रंग सुधार द्वारा फोटो प्रिंट करते समय इससे बचा जा सकता था, लेकिन अधिकांश फोटो लैब ने निश्चित रूप से ऐसा नहीं किया। डिजिटल उपकरण शूटिंग स्थितियों के अनुसार तुरंत "समायोजित" हो जाता है और एक नियम के रूप में, आगे रंग सुधार की अब आवश्यकता नहीं है।
रुकना! आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि दांव पर क्या है।
थोड़ा सा सिद्धांत. काले और सफेद में, सब कुछ सरल था, सफेद संतुलन स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। रंगीन छवि के साथ, चीजें बदतर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एक रंगीन छवि में तीन प्राथमिक रंग होते हैं - लाल (लाल), हरा (हरा) और नीला (नीला)। बहुत से लोग शायद संक्षिप्त नाम जानते हैं - आरजीबी, ये ये रंग हैं।
यदि ये रंग संतुलन में हों तो सफेद रंग प्राप्त होता है। यदि किसी भी रंग की प्रधानता हो तो सफेद रंग प्राप्त नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए, एक गरमागरम दीपक की रोशनी में, रंग पीला (भूसा) हो जाता है। उसी समय, डिवाइस का संतुलन प्रचलित प्रकाश को सफेद मानता है और फोटो में डिस्प्ले सही हो जाता है - इस उदाहरण में, बिना पीलेपन के।
संतुलन के तरीके क्या हैं?
- स्वचालित संतुलन - डिवाइस स्वतंत्र रूप से अपने "लुक" में सही सफेद संतुलन निर्धारित करता है। एक नियम के रूप में, यह "आंखों के लिए" पर्याप्त है, क्योंकि। इलेक्ट्रॉनिक्स काफी सही ढंग से संतुलन निर्धारित करता है;
- प्रकाश उपकरणों के प्रकार (गरमागरम लैंप, फ्लोरोसेंट लैंप) के अनुसार संतुलन। यदि आप उपयुक्त लैंप के साथ घर के अंदर शूटिंग करते हैं, तो आप इन मोड में संतुलन सेट कर सकते हैं। लेकिन फिर, ज्यादातर मामलों में ऑटोबैलेंस ऐसे कार्य का सामना करता है और इन मोड की स्थापना की आवश्यकता नहीं होती है;
- एक निश्चित बिंदु पर श्वेत संतुलन (मैन्युअल मोड माना जा सकता है)। प्रभाव पैदा करने के लिए उपयोग किया जाता है. उदाहरण के लिए, यदि आप संतुलन को लाल पर सेट करते हैं, तो सभी लाल विवरण सफेद हो जाएंगे, और सामान्य पृष्ठभूमि बहुत विशिष्ट होगी।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सभ्य उपकरणों में श्वेत संतुलन सेटिंग गतिशील है, अर्थात। संतुलन के निरंतर निर्धारण के साथ और डिवाइस के कवर की स्थिति पर निर्भर नहीं होता है। वीडियो कैमरों के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है, जहां यह प्रणाली बहुत ही आदिम है, और आपको यह जानना होगा कि संतुलन को कब और कैसे समायोजित करना है।
डिजिटल उपकरण की एक और "ट्रिक" है। कुछ डिवाइस आपको अपने मेन की आवृत्ति का चयन करने की अनुमति देते हैं - या तो 50 या 60 हर्ट्ज। और पावर ग्रिड के बारे में क्या? वास्तव में, ऐसा प्रतीत होता है कि इसका इससे कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन संबंध अभी भी बना हुआ है। और यह ज्यादातर फ्लोरोसेंट लैंप की रोशनी में शूटिंग के कारण होता है। तथ्य यह है कि ऐसे लैंप मुख्य आवृत्ति के साथ समय पर चमकते हैं - इससे झिलमिलाहट हो सकती है। यह विकल्प इसी लिये है। डिवाइस, आवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि यह पलक झपकने के साथ तालमेल में न आए। रूस के लिए, यह विकल्प 50 हर्ट्ज़ पर सेट किया जाना चाहिए।

बेशक, कई अधिक उपयोगी और बहुत उपयोगी कार्य और विकल्प नहीं हैं, लेकिन उन पर एक लेख में विचार करना संभव नहीं होगा। हमने उन मुख्य बातों पर विचार किया है जो सबसे आवश्यक हैं और शूटिंग के दौरान सबसे अधिक बार उपयोग की जाती हैं। उनमें महारत हासिल करना मुश्किल नहीं होगा - आपको बस थोड़ा अभ्यास करने और कैमरे के लिए निर्देश पढ़ने की जरूरत है।
और जब आप पहले ही सीख चुके हैं कि उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें कैसे ली जाती हैं, तो फोटोग्राफी में रचना के बारे में सोचने का समय आ गया है। दूसरे शब्दों में, फ़्रेम में जो कुछ भी "जमता है" वह एक संपूर्ण चित्र होना चाहिए। इस संबंध में, निम्नलिखित सामग्री से स्वयं को परिचित करना उपयोगी होगा: ""।

मान लीजिए आपने "एसएलआर" खरीदा है। और आपके पास एक प्रश्न है: एसएलआर कैमरे से तस्वीरें कैसे लें? यह साबुन से किस प्रकार भिन्न है? आइए आज इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं. यह लेख "फोटो खींचना सीखना" अनुभाग में पहला होगा।

"दर्पण" और "साबुन बॉक्स" के बीच अंतर

सबसे पहले, आइए "रिफ्लेक्स कैमरा" और "साबुन बॉक्स" के बीच अंतर पर चर्चा करें। वास्तव में, इन प्रकार के कैमरों के बीच शूटिंग में यही अंतर है। वैसे, हमने एक अलग लेख में कैमरों के प्रकारों पर चर्चा की।


डीएसएलआर में एक दृश्यदर्शी होता है। अर्थात्, कॉम्पैक्ट के विपरीत, पेंटाप्रिज्म या पेंटामिरर व्यूफ़ाइंडर का उपयोग अक्सर "रिफ्लेक्स कैमरों" में देखने के लिए किया जाता है। आप पूछते हैं, "खिड़की से देखना" स्क्रीन से बेहतर क्यों है? सब कुछ सरल है. सबसे पहले, दृश्यदर्शी फ़्रेमिंग में मदद करता है - आपके पास एक फ़्रेम है, और आप शटर बटन दबाने से पहले ही फ़्रेम की सीमाएं देख सकते हैं। हां, स्क्रीन में एक फ्रेम भी है, लेकिन यह बिल्कुल अलग लगता है। दूसरे, विरोधाभासी रूप से, "रिफ्लेक्स कैमरे" में एक दर्पण दृश्यदर्शी होता है। इसका डिज़ाइन मानता है कि आप वास्तविक समय में एक तस्वीर देखते हैं। और यह तस्वीर सजीव है, डिजीटल नहीं। इसलिए, कैमरे को हिलाने में कोई देरी नहीं होती है, एलसीडी या इलेक्ट्रॉनिक व्यूफ़ाइंडर के उपयोग से जुड़ी कोई झिलमिलाहट और अन्य परेशानियाँ नहीं होती हैं।

एसएलआर कैमरे मैनुअल सेटिंग्स का समर्थन करते हैं। हमेशा। हां, ऐसे कोई "डीएसएलआर" नहीं हैं जिनका एपर्चर, शटर स्पीड और आईएसओ पर नियंत्रण नहीं है (इन मापदंडों पर अधिक जानकारी नीचे दी गई है)। यह गंभीरता से एसएलआर को कई कॉम्पैक्ट से अलग करता है - आखिरकार, 10-15 हजार रूबल के लिए "साबुन व्यंजन" में भी हमेशा तीन क्लासिक मापदंडों का उपयोग करके एक्सपोज़र को मैन्युअल रूप से सही करने की क्षमता नहीं होती है।


एसएलआर कैमरों का मैट्रिक्स बड़ा होता है। शारीरिक रूप से अधिक. मैट्रिक्स कैमरे का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। कैमरे में मैट्रिक्स उतना ही महत्वपूर्ण है, उदाहरण के लिए, कार में इंजन। और मैट्रिक्स जितना बड़ा होगा, वह उतने ही अधिक विवरण कैप्चर कर सकता है। क्या आपने देखा है कि "एसएलआर" से ली गई तस्वीरें कितनी साफ़ आती हैं? बड़े सेंसर का एक और प्लस कम रोशनी में शूटिंग करते समय बेहतर परिणाम प्राप्त करने की क्षमता है।

एसएलआर कैमरों में विनिमेय लेंस होते हैं। यानी शव कैमरे का ही हिस्सा है. यह रचनात्मक कार्यान्वयन के लिए बेहतरीन अवसर देता है - यह एसएलआर कैमरों के मुख्य लाभों में से एक है।

एसएलआर कैमरे से तस्वीरें कैसे लें? कैमरा नियंत्रण

इसलिए, हमने कैमरों के दो वर्गों के बीच मुख्य अंतर पर चर्चा की है। अब एसएलआर कैमरे से शूटिंग की मुख्य विशेषताओं के बारे में बात करने का समय आ गया है। सबसे पहले बात करते हैं कैमरा कंट्रोल की, इसके बिना इसे समझना मुश्किल होगा।

पकड़।एर्गोनॉमिक्स और बड़े आकार के कारण, आपको साबुन डिश की तुलना में एसएलआर कैमरे को अलग तरीके से पकड़ने की आवश्यकता है। दाहिना हाथ हैंडल पर होना चाहिए और बायां हाथ नीचे से लेंस को सहारा देना चाहिए। यदि आप परिवर्तनीय फोकल लंबाई वाले लेंस का उपयोग करते हैं (उदाहरण के लिए, मानक लेंस जैसे 18-55 मिमी, 18-105 मिमी, 18-135 मिमी, आदि) तो लेंस पर हाथ की स्थिति आपको ज़ूम को तुरंत बदलने की अनुमति देती है। यानी एक बार फिर - एसएलआर कैमरों में "ज़ूम बटन" नहीं होता है। लेंस पर स्थित ज़ूम रिंग को यांत्रिक रूप से घुमाकर ज़ूम किया जाता है। और, भगवान के लिए, अपना हाथ लेंस के ऊपर न रखें - व्यक्तिगत रूप से, जैसे ही मैं यह देखता हूं मेरा दिल ख़ून से भर जाता है।

बाईं ओर - लेंस पर अपना हाथ कैसे रखें, और दाईं ओर - कैसे नहीं

देखना.दृश्यदर्शी के बारे में हम आपसे ऊपर पहले ही बात कर चुके हैं। बेशक, फ्रेम बनाने के लिए इसका उपयोग करना बेहतर है। हालाँकि, यह हमेशा सुविधाजनक नहीं होता है. इसलिए, आधुनिक एसएलआर कैमरों में, स्क्रीन का उपयोग करके देखने को उचित स्तर पर लागू किया जाता है। इस मोड को लाइवव्यू कहा जाता है. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वीडियो शूटिंग केवल इसी मोड में संभव है। यह भी ध्यान रखें कि LiveView सक्षम होने पर व्यूफ़ाइंडर उपलब्ध नहीं होता है।

कैमरा चार्जिंग.अधिकांश साबुन व्यंजनों के विपरीत, रिफ्लेक्स कैमरे को चार्ज करने के लिए मेन से कनेक्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है - बैटरी को बस इससे हटा दिया जाता है और एक विशेष चार्जर में डाला जाता है। बेशक, यह पूरे कैमरे को नेटवर्क से कनेक्ट करने से अधिक सुविधाजनक है।

कैमरा नियंत्रण.बेशक, विभिन्न कंपनियों के कैमरे नियंत्रण के मामले में भिन्न होते हैं, लेकिन उनके सिद्धांत लगभग समान होते हैं। एसएलआर कैमरों के उन तत्वों पर विचार करें जो उन्हें "साबुन व्यंजन" से अलग करते हैं और असामान्य हो सकते हैं।

  • कई "डीएसएलआर" में शूटिंग मोड चुनने के लिए एक बड़ा डायल होता है। इसमें क्लासिक विकल्प शामिल हैं: "ऑटो" (ए +), पी, ए (एवी), एस (टीवी), एम। कोष्ठक के बिना, निकॉन के लिए पदनाम प्रस्तुत किए गए हैं, विभिन्न कैनन मान कोष्ठक में लिखे गए हैं . बाएं से दाएं, ये मोड इंगित करते हैं: पूरी तरह से स्वचालित मोड, मापदंडों के विकल्प के साथ स्वचालित मोड, एपर्चर प्राथमिकता मोड, शटर प्राथमिकता मोड, मैनुअल (मैनुअल) मोड। पहिये पर अन्य मोड (कहानी) हैं, लेकिन वे मुख्य नहीं हैं।
  • कैमरे की बॉडी पर मोड डायल के अलावा, ब्रांड और मॉडल के आधार पर, निम्नलिखित महत्वपूर्ण नियंत्रण होते हैं: एक वीडियो स्टार्ट बटन (शटर बटन से अलग, आमतौर पर लाल), व्यूफाइंडर और के बीच एक स्विच लीवर स्क्रीन, एक आईएसओ बटन, एक एक्सपोज़र बटन, आदि।
  • मॉडल के आधार पर, एक या दो अतिरिक्त नियंत्रण पहिये होते हैं जो मैन्युअल मोड में शूटिंग करते समय सेटिंग्स बदलने में मदद करते हैं। पहिए आमतौर पर दाहिने हाथ के अंगूठे और तर्जनी के नीचे स्थित होते हैं (कैमरों की छोटी पंक्ति में केवल 1 पहिया होता है)।
  • पुराने कैमरों में एक दूसरी स्क्रीन (ऊपर) होती है, जो कैमरों की मुख्य सेटिंग्स प्रदर्शित करती है।
  • स्वचालित और मैन्युअल फोकस के बीच स्विचिंग शरीर पर एक अलग लीवर (निकॉन) का उपयोग करके, लेंस पर लीवर का उपयोग करके (निकॉन, कैनन), या अन्य तरीकों से किया जा सकता है। इस बिंदु को स्पष्ट करने के लिए, मेरा सुझाव है कि आप निर्देश पढ़ें, क्योंकि निर्माता के आधार पर, यह फ़ंक्शन अलग-अलग तरीके से कार्यान्वित किया जाता है।

बाईं ओर आप शूटिंग मोड नियंत्रण पहिया देख सकते हैं,
दाईं ओर एक अतिरिक्त स्क्रीन है

ए + मोड ("ऑटो") और दृश्य मोड।मैं पूरी तरह से समझता हूं कि हर कोई मैन्युअल सेटिंग्स से निपटना नहीं चाहता। यह उन लोगों के लिए है जो इसमें रुचि नहीं रखते हैं, लेकिन केवल शूटिंग प्रक्रिया ही महत्वपूर्ण है, वे "ऑटो" मोड के साथ आए। इसे "ग्रीन ज़ोन" भी कहा जाता है, क्योंकि इस मोड को आमतौर पर हरे कैमरे या हरे अक्षर "ए +" के रूप में दर्शाया जाता है। इस मोड में कैमरा स्वयं सेटिंग्स का चयन करता है। आधुनिक कैमरों में, यह मोड काफी सहनीय रूप से लागू किया जाता है। बेशक, "मशीन" सही नहीं है - यह आपके रचनात्मक इरादे को समझने में सक्षम नहीं है। एक अन्य मुद्दा तथाकथित "कहानी मोड" है। वे शौकिया "डीएसएलआर" पर हैं। ये "पोर्ट्रेट", "आतिशबाजी", "लैंडस्केप" आदि जैसे मोड हैं। ये भी स्वचालित मोड हैं, लेकिन एक विशिष्ट स्थिति के अनुकूल होते हैं। यह उन लोगों के लिए भी उपयुक्त है जो तकनीकी मुद्दों को समझना नहीं चाहते हैं।

मोड ए (एवी) - एपर्चर प्राथमिकता मोड।इस मोड को मैन्युअल माना जाता है. यह आपको लेंस एपर्चर के उद्घाटन को नियंत्रित करने की अनुमति देता है। इस मामले में, एफ-नंबर जितना छोटा होगा, उद्घाटन उतना ही बड़ा होगा। उदाहरण के लिए, f/1.4 आधुनिक Nikon लेंस के लिए अधिकतम एपर्चर मान है - इस मान पर, एपर्चर अधिकतम खुला होता है। एफ-नंबर को बढ़ाकर, हम एपर्चर को क्लैंप करते हैं। यहां सिद्धांत स्वयं काफी सरल है - जितना अधिक एपर्चर खुला होता है, उतना अधिक प्रकाश लेंस से होकर गुजरता है। एक नौसिखिया को बस इतना जानना होगा कि कम रोशनी में पोर्ट्रेट और शूटिंग के लिए, किसी विशेष लेंस के लिए सबसे चौड़े एपर्चर का उपयोग करना सबसे अच्छा है, और लैंडस्केप के लिए, एफ/5.6 और एफ/11 के बीच का एपर्चर। जितना अधिक आप एपर्चर खोलेंगे, पृष्ठभूमि उतनी ही अधिक धुंधली होगी। बेशक, एक खुला एपर्चर एक खूबसूरत ब्लर ("बोकेह") के घटकों में से केवल एक है, लेकिन यह एक अन्य लेख का विषय है।

मोड एस (टीवी) - शटर प्राथमिकता मोड।शौकीनों द्वारा इसकी कम मांग है, लेकिन यह कम महत्वपूर्ण नहीं है। आपको शटर गति सेट करने की अनुमति देता है, अर्थात वह गति जिस पर चित्र लिया जाएगा। गति आमतौर पर एक सेकंड के अंशों में मापी जाती है। उदाहरण के लिए, 1/200 सेकंड, 1/1000 सेकंड, 1/2 सेकंड, 1 सेकंड। व्यवहार में, कैमरों में इसे अलग-अलग तरीके से दर्शाया जा सकता है - 200 (1/200 सेकंड के लिए), 2 (1/2 सेकंड के लिए), 1 '' (1 सेकंड के लिए)। यहाँ बताने के लिए पर्याप्त नहीं है, यदि संक्षेप में कहें तो सार यही है। यदि आप तेज़ गति से चलने वाले विषयों की शूटिंग कर रहे हैं, तो तेज़ शटर गति (उदाहरण के लिए 1/1000 सेकंड) सेट करना बेहतर होगा। यदि आप खराब रोशनी में शूटिंग कर रहे हैं, तो कैमरे की फोकल लंबाई के आधार पर शटर गति को लंबा करना बेहतर है (उदाहरण के लिए, 18-55 मिमी कैमरे के लिए, 18 मिमी पर शूटिंग करते समय, आप शटर गति को इस पर सेट कर सकते हैं) 1/30). शटर गति जितनी लंबी होगी, उतनी ही अधिक रोशनी लेंस के माध्यम से मैट्रिक्स में प्रवेश करेगी। फिर, एक्सपोज़र के बारे में बात करना एक अलग लेख का विषय है। याद रखने वाली मुख्य बात यह है कि शटर स्पीड जितनी लंबी होगी, तस्वीर उतनी ही धुंधली होगी, शटर स्पीड जितनी कम होगी, तस्वीर उतनी ही साफ होगी। यह एक बहुत ही सरल व्याख्या है, लेकिन आज के लेख के ढांचे के भीतर संभव एकमात्र व्याख्या है।

मोड एम - मैनुअल, मैनुअल शूटिंग मोड।यहां सब कुछ सरल है, शटर गति और एपर्चर दोनों को मैन्युअल रूप से समायोजित किया जाता है।

आईएसओ - मैट्रिक्स प्रकाश संवेदनशीलता।यह सेटिंग अकेली है. शटर गति और एपर्चर के साथ, यह सेटिंग छवि के एक्सपोज़र को प्रभावित करती है। न्यूनतम आईएसओ आमतौर पर 100 है, अधिकतम आधुनिक तकनीक पर निर्भर करता है। आज के सर्वोत्तम कैमरे आईएसओ 12800 पर स्वीकार्य गुणवत्ता प्रदान करने में सक्षम हैं। "स्वीकार्य गुणवत्ता" का क्या अर्थ है? तथ्य यह है कि आईएसओ जितना अधिक होगा, एक ओर तस्वीर उतनी ही उज्जवल होगी, लेकिन दूसरी ओर, यह उतना ही अधिक "शोर" होगा। मुझे लगता है कि आप सभी ने "साबुन के बर्तन" की तस्वीरों में डिजिटल शोर देखा होगा।

एसएलआर कैमरे से तस्वीरें कैसे लें? कुछ व्यावहारिक उदाहरण

जैसा कि आप शायद पहले ही समझ चुके हैं, यह विषय असीमित है। और एक लेख के लिए हम इसका विश्लेषण नहीं करेंगे. एक ही बार में सब कुछ कवर करने की कोशिश करने के बजाय, मैं उन सेटिंग्स के उदाहरण दूंगा जिनका उपयोग किसी दिए गए स्थिति में किया जाना चाहिए। यह उन लोगों के लिए उपयोगी होगा जिन्होंने अभी-अभी सामग्री का अध्ययन शुरू किया है और जो इसमें रुचि रखते हैं। उन लोगों के लिए जिन्हें केवल तस्वीरें लेने की आवश्यकता है, एक "ऑटो" मोड है, जिसके बारे में ऊपर लिखा गया था।

18-55 मिमी लेंस के साथ एक पोर्ट्रेट शूट करना। आपको ज़ूम को 55 मिमी तक खोलकर विषय के जितना संभव हो उतना करीब जाना होगा। ए (एपर्चर प्राथमिकता) मोड में, न्यूनतम संभव मान (शायद इस लेंस के लिए 5.6) पर सेट करें। आईएसओ को ऑटो मोड पर सेट करें। एक फ्रेम बनाओ. चित्र कुछ भी हो सकता है - पूर्ण लंबाई से लेकर चेहरे तक। इन सेटिंग्स के साथ, आपको न्यूनतम विरूपण के साथ अधिकतम संभव धुंधलापन मिलेगा। हम दिन के उजाले के दौरान बाहर पोर्ट्रेट शूट करने के बारे में बात कर रहे हैं।

18-55 मिमी लेंस के साथ एक परिदृश्य की शूटिंग। फोकल लंबाई परिस्थितियों के अनुसार चुनी जाती है। फ्रेम में अधिकतम 18 मिमी जगह फिट हो सकती है। ए मोड में, एपर्चर को एफ/9 पर क्लैंप किया जा सकता है। आईएसओ के लिए न्यूनतम (100) निर्धारित करना बेहतर है। इन सेटिंग्स के साथ, हमें सबसे तेज़ संभव शॉट मिलेगा। बेशक, हम दिन के उजाले के दौरान परिदृश्यों की शूटिंग के बारे में बात कर रहे हैं।

18-55 मिमी लेंस के साथ शूटिंग आर्किटेक्चर। छोटे शहरों की संकरी गलियों के लिए न्यूनतम फोकल लंबाई (18 मिमी) निर्धारित करना सबसे अच्छा है। एपर्चर प्राथमिकता मोड में, फिर से, f/7.1 या f/9 सेट करें। आईएसओ को न्यूनतम मान (100) पर सेट करना सबसे अच्छा है। दिन के दौरान इन सेटिंग्स के साथ, हमें फ्रेम में अधिकतम तीक्ष्णता मिलेगी, जो आर्किटेक्चर की शूटिंग करते समय महत्वपूर्ण है।

हम मैक्रो को 18-55 मिमी लेंस के साथ शूट करते हैं। हम परिस्थितियों के अनुसार, शूटिंग के विषय के आधार पर फोकल लंबाई चुनते हैं। एपर्चर प्राथमिकता मोड में यथासंभव अधिक तीक्ष्णता प्राप्त करने के लिए, आपको मान को f/11 से f/22 पर सेट करना होगा। यह अधिकतम ज़ूम पर 55 मिमी पर शूटिंग के लिए विशेष रूप से सच है। ISO को 400 से ऊपर सेट नहीं किया जाना चाहिए. बेशक, मैक्रो को एक मजबूत सन्निकटन पर शूट करने के लिए बहुत अधिक रोशनी होनी चाहिए।

खेल प्रतियोगिताओं में फिल्मांकन। लेंस की परवाह किए बिना, गति को स्थिर करने के लिए, आपको तेज़ शटर गति सेट करने की आवश्यकता है। जितना छोटा उतना अच्छा. 1/1000 पर्याप्त है. इस प्रकार, आपको एस (टीवी) मोड का चयन करना होगा और उचित मान का चयन करना होगा। आईएसओ को ऑटो पर सेट किया जा सकता है, दिन के दौरान यह बहुत अधिक नहीं होगा।

निष्कर्ष

शायद यहीं पर मैं रुकना चाहूँगा। आप यहां बहुत लंबे समय तक लिख सकते हैं. लेकिन मुझे डर है कि अंत में कोई लेख नहीं बल्कि एक किताब होगी। इस प्रकार, जिन शेष मुद्दों पर विचार नहीं किया गया है, हम स्पष्ट लेखों के ढांचे में उनका विश्लेषण करेंगे। जहां तक ​​इस सामग्री की बात है, मुझे आशा है कि यह आपको अपने एसएलआर कैमरे को समझने और "साबुन बॉक्स" से इसके मुख्य अंतर को समझने में कम से कम थोड़ी मदद करेगी। इसके लिए मुझे प्रणाम करने दीजिए. सभी अच्छे शॉट और अच्छा विकल्प!

वीडियो "एसएलआर कैमरे से तस्वीरें कैसे लें"

इस लेख के विषय पर, 2 वीडियो शूट किए गए। पहला सैद्धांतिक है, जिसमें मैं मौजूदा शासन व्यवस्था के बारे में बात करता हूं। और दूसरा व्यावहारिक है, जिसमें मैं शहर में घूमता हूं और तस्वीरें लेता हूं, कैमरा सेटिंग्स पर टिप्पणी करता हूं।

संभवतः हर किसी ने अपने जीवन में कम से कम एक बार फ़ोटो ली होगी। आजकल, कैमरा असामान्य नहीं है. यदि आपके पास कोई नहीं है, तो सबसे अधिक संभावना है कि आप स्मार्टफोन या टैबलेट के भाग्यशाली मालिक हैं, जिसमें एक अंतर्निर्मित कैमरा भी है। आज, अपने पसंदीदा शॉट्स लेना नाशपाती के गोले जितना आसान है। एक दोस्ताना पार्टी की तस्वीर, एक स्नैपशॉट या आपका बच्चा अपना पहला कदम उठा रहा है, ये सभी जीवन के उज्ज्वल क्षण हैं जिन्हें आप स्मृति में कैद करना चाहते हैं, और फोटोग्राफी ऐसा करने का एक शानदार अवसर है। वे दिन गए जब फोटोग्राफरों को चुना जाता था। अब हर कोई तस्वीरें ले सकता है! शायद आपने खुद को एक फोटो कलाकार की छवि में आज़माया है, तो निस्संदेह, आपको इससे बहुत खुशी मिली होगी।

हालाँकि, शायद आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप लंबे समय तक एंगल नहीं पकड़ पाए? या हो सकता है कि आप तस्वीरों में खुद को पसंद न करें? क्या ऐसी तकनीकें हैं जो एक शुरुआती फोटोग्राफर को अपने कौशल में सुधार करने में मदद कर सकती हैं? मुफ़्त में पेशेवर फ़ोटो लेना कैसे सीखें? अगर आप इन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं तो आप सही जगह पर आए हैं।

पेशेवर रूप से फोटो खींचना कैसे सीखें और कहाँ से शुरू करें?

बेशक, यह शुरू करने लायक है, और यह शुरू करने लायक है, बेशक, एक कैमरे की पसंद के साथ। यदि आप सीखना चाहते हैं कि उच्च-गुणवत्ता वाली पेशेवर तस्वीरें कैसे लें और केवल एक क्षणभंगुर इच्छा नहीं है, बल्कि अतिरिक्त प्रयास करने के लिए तैयार हैं, तो यह एक मध्य-श्रेणी के डिजिटल कैमरे या एक उन्नत स्मार्टफोन के साथ किया जा सकता है। हालाँकि, यदि आपको आलसी व्यक्ति कहे जाने की अधिक संभावना है, या आपके लिए सबसे स्पष्ट और उच्च-गुणवत्ता वाली तस्वीरें प्राप्त करना महत्वपूर्ण है, तो आपको एक एसएलआर प्राप्त करना होगा। किसी भी मामले में, कुछ बिंदु हैं जिन पर ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है यदि आप सीखना चाहते हैं कि एक पेशेवर फोटोग्राफर कैसे बनें।

कैमरा प्रकार चुनें

आपके लिए व्यक्तिगत रूप से उपयुक्त कैमरा चुनने के लिए, आइए दृश्यदर्शी के प्रकार पर निर्णय लें। फिलहाल, कम से कम चार प्रकार के कैमरे हैं: इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्टिकल, एसएलआर और मिररलेस।

हालाँकि ऑप्टिकल प्रकार का दृश्यदर्शी सबसे आम है, इसकी अनुशंसा नहीं की जानी चाहिए। अपनी कम लागत के बावजूद, ऑप्टिकल कैमरे छवियों को बहुत विकृत करते हैं। केवल अपने क्षेत्र में एक वास्तविक विशेषज्ञ ही ऐसी इकाई का उपयोग करके उत्कृष्ट कृतियाँ बना सकता है। यदि हमारे पास थोड़ा पैसा बचा है और आप जल्दी से यह पता लगाना चाहते हैं कि एक पेशेवर फोटोग्राफर कैसे बनें, तो यह विकल्प निश्चित रूप से हमारे लिए नहीं है।

यहाँ एक इलेक्ट्रॉनिक दृश्यदर्शी है - यह ऐसी चीज़ है जिसके साथ आप काम कर सकते हैं। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के लिए धन्यवाद, आप तुरंत देख लेंगे कि आप क्या फोटो खींचना चाहते हैं। कैमरों की उच्चतम श्रेणी एसएलआर और मिररलेस लेंस हैं। आइए उनके बारे में आगे बात करते हैं।

एसएलआर और मिररलेस कैमरा

और निश्चित रूप से, एक एसएलआर कैमरा - जिसकी बदौलत हम नियंत्रण कर पाएंगे, अपने निपटान में तेजी से ध्यान केंद्रित कर पाएंगे और मंद रोशनी वाले स्थानों में आनंद के साथ शूट कर पाएंगे। मिररलेस कैमरे नवीनतम ट्रेंडी कैमरे हैं जो केवल अंधेरे कमरे में शूटिंग करते समय गुणवत्ता में निम्नतर होते हैं।

हमें यकीन है कि इन युक्तियों की बदौलत आपने कैमरा चुनने का फैसला कर लिया है, जिसका मतलब है कि आप पेशेवर तस्वीरें लेना सीखने के लिए तैयार हैं। यह उतना कठिन नहीं है जितना यह लग सकता है। नीचे दिए गए सभी सिद्धांतों को सीखकर, आप डीएसएलआर या किसी अन्य प्रकार के लेंस के साथ तस्वीरें लेना सीख सकते हैं।

रंग योजना वह चीज़ है जिस पर आपको तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आप पूरे परिवार की फोटो लेना चाहते हैं तो उनके कपड़ों का रंग मेल खाता हो तो अच्छा है (जैसा कि नीचे फोटो में है)। उसी समय, किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि गहरे रंग पूर्ण के लिए उपयुक्त हैं, और हल्के रंग पतले हैं। उपस्थिति का भी बहुत महत्व है: यदि आप एक मैला बाल कटवाने की तलाश में हैं, तो कैमरा आपके लिए यह करेगा। महिलाओं की तस्वीरें खींचते समय इस बात पर ध्यान दें कि क्या छवि आरोपित है।

अगर तस्वीर में कोई चश्मा पहने हुए है तो आप उसे अपना सिर घुमाने के लिए कह सकते हैं ताकि चश्मे पर कोई चमक न पड़े। हालाँकि, यदि वह अपना सिर बहुत अधिक नीचे कर लेता है, तो फोटो सामने आ सकती है, इसलिए सावधान रहें। यदि आप एक पेशेवर डीएसएलआर फोटोग्राफर बनना सीखना चाहते हैं तो शूटिंग तकनीक सीखना भी महत्वपूर्ण है।

सही पृष्ठभूमि कैसे चुनें?

साथ ही, पृष्ठभूमि भी महत्वपूर्ण है. यदि फोटोग्राफी का विषय खंभे या बिजली के तारों की पृष्ठभूमि पर खड़ा है, तो एक अच्छा शॉट काम नहीं करेगा। पृष्ठभूमि का चयन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि सारा ध्यान विषय पर केंद्रित रहे। इसका मतलब यह है कि जिस व्यक्ति का फोटो खींचा जा रहा है उसकी पृष्ठभूमि पृष्ठभूमि से विपरीत होनी चाहिए। एक बंद कमरे में, आप इनडोर पौधों की पृष्ठभूमि में या कुछ सामान्य व्यवसाय करते हुए किसी व्यक्ति की तस्वीर लेने का प्रयास कर सकते हैं। एक हल्की दीवार की सतह भी काम करेगी। यदि कोई उपयुक्त पृष्ठभूमि नहीं है, तो आप अभ्यास कर सकते हैं क्योंकि इस मामले में यह पृष्ठभूमि को धुंधला कर देगा। यदि आपके कैमरे में एक विशेष फोकस मोड है तो आप उसका उपयोग भी कर सकते हैं।

पेशेवर फ़ोटो लेना कैसे सीखें? मुद्रा चयन

इस घटना में कि किसी व्यक्ति के चेहरे की विशेषताएं बहुत गोल हैं, आप ऐसा कोण चुन सकते हैं ताकि प्रकाश केवल चेहरे के आधे हिस्से पर पड़े। जिस हिस्से पर कम रोशनी हो उस हिस्से को आप कैमरे के लेंस की तरफ घुमा दें. इसके अलावा, अक्सर नौसिखिया शौकिया फोटोग्राफर गलत हाथ प्लेसमेंट से संबंधित एक गलती करते हैं। अगर हाथों को शरीर के साथ रखा जाए तो यह ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। किसी व्यक्ति के लिए हाथों को सामान्य स्थिति में रखना बेहतर होता है।

एसएलआर कैमरे से तस्वीरें कैसे लें?

आज, एसएलआर के साथ पेशेवर रूप से फोटो खींचना कैसे सीखें यह सवाल बहुत प्रासंगिक है। यदि आप उपरोक्त सामग्री को ध्यान से पढ़ेंगे और इसे अभ्यास में लाने का प्रयास करेंगे, तो आपके लिए एसएलआर कैमरे का उपयोग करना बहुत आसान हो जाएगा। आपको कामयाबी मिले!

शुभ दिन, प्रिय मित्रों! पेजों पर आपका पुनः स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। आज के संक्षिप्त लेख से आप सरल युक्तियों और रंगीन उदाहरणों के साथ प्रश्न का उत्तर सीखेंगे।

मैंने फ़ोटो लेने की प्रक्रिया के बारे में बात करने का निर्णय क्यों लिया? हां, सब कुछ सरल है, ग्राफिक संपादकों में फोटो का प्रसंस्करण फोटोग्राफिक मास्टरपीस बनाने की प्रक्रिया के साथ अटूट रूप से जुड़ा हुआ है, और इसलिए मिलते हैं - एक अच्छे फ्रेम के लिए 10 सामग्रियां.

मुझे उम्मीद है कि ये 10 सरल युक्तियाँ आपकी फोटोग्राफी को अगले स्तर पर ले जाएंगी।

डीएसएलआर से तस्वीरें लेना कैसे सीखें?

यहां सब कुछ सरल है, फोटो खींचते समय अपने फ्रेम पर विषम संख्या में वस्तुएं रखने का प्रयास करें, चाहे वह साधारण फल हों (जैसा कि नीचे फोटो में है), या लोगों के समूह हों। मेरा विश्वास करें, वस्तुओं की विषम संख्या सम संख्या की तुलना में अधिक अच्छी लगती है।)

जामुन की संख्या भी

और केवल तीन जामुन हैं

यह सलाह एक सामान्य सलाह से अधिक है. "फोटो कैसे सुधारें", लेकिन इसे ढेर तक रहने दो। इसका अर्थ इस लेंस के लिए अधिकतम एपर्चर (1.2, 1.4, 1.8) वाले तेज़ लेंस का उपयोग करना है। इसके लिए धन्यवाद, हमें एक बहुत ही स्पष्ट फोटो वाली वस्तु मिलेगी, लेकिन पृष्ठभूमि धुंधली होगी, जैसे नीचे दी गई तस्वीर में पेड़।

यह युक्ति पृष्ठभूमि में अतिरिक्त "कचरा" से छुटकारा पाने और फोटो खींची गई वस्तु पर मुख्य फोकस बनाने में मदद करती है। तो अब आप भी जान गए खूबसूरत बनने का राज. 🙂 अब आप एक सच्चे पेशेवर हैं 🙂

संभवतः सबसे कुख्यात सलाह, लेकिन साथ ही एक सक्षम फ़्रेम संरचना बनाने के सबसे प्रभावी और लोकप्रिय तरीकों में से एक। आप अपनी खींची गई तस्वीरों में तुरंत सुधार कर लेंगे dSLR हैयदि आप इस सलाह का अति प्रयोग करते हैं। इसका अर्थ इस तथ्य में निहित है कि फोटो खींची गई वस्तु एक काल्पनिक 3 × 3 ग्रिड के 4 बिंदुओं में से एक में सही ढंग से स्थित है, जैसा कि नीचे दिए गए उदाहरण में है।

वर्तमान में, अधिकांश आधुनिक कैमरे आपको फोटो खींचते समय स्क्रीन पर ऐसा ग्रिड प्रदर्शित करने की अनुमति देते हैं (विशिष्ट कैमरा मॉडल के आधार पर)। नीचे इस नियम के अनुसार एक चित्र है)

जैसा कि कहा जाता है: "फ़्रेम जितना सरल होगा, उतना अच्छा होगा।" कुछ भी हमें फोटो में दिखाई गई मुख्य वस्तु का आनंद लेने से नहीं रोकता है।

इसके अलावा, आप चित्र में ध्यान भटकाने वाले विवरणों को धुंधला करने के लिए वर्तमान युक्ति #2 के साथ टिप #2 का उपयोग कर सकते हैं।

यहां आपके लिए एक और सलाह है डीएसएलआर से तस्वीरें कैसे लें. आप "तिहाई के नियम" का उपयोग करने में विफल रहे, तो बस मुख्य वस्तु को फ्रेम के केंद्र में रखें,

किनारों के आसपास कुछ खाली जगह छोड़ें। इस सलाह का सबसे अच्छा उपयोग तब भी किया जाता है जब तस्वीरेंइसमें कुछ छोटे विवरण हैं, और आपके शॉट के लिए एक मुख्य विषय है।

युक्ति 6: किसी गतिशील विषय के सामने स्थान जोड़ें

यह भी ध्यान में रखने योग्य एक महत्वपूर्ण सलाह है। कोई बाइक चला रहा है, कार चला रहा है, या सिर्फ एक जोड़ा पार्क में चल रहा है। बस आगे बढ़ें और विषय के सामने जगह जोड़ें और फ्रेम नया जीवन ले लेगा, जब मैं यह कहूं तो मुझ पर विश्वास करें। यह काम करता है।

नीचे देखें, फ़्रेम "तिहाई के नियम" के अनुसार बनाया गया है और साथ ही इसमें यह टिप भी जोड़ी गई है। और फोटो तुरंत अधिक जीवंत हो जाती है। हम अंत की प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम अपने दिमाग में सोचते हैं कि, किसी समय, स्नोबोर्डर उतरेगा।

और यहां एक और उदाहरण फ्रेम है, पहले स्क्रीनशॉट में धावक पर एक नज़र डालें, उसके सामने का स्थान फोटो को अधिक सक्रिय बनाता है।

और यहां वह फ्रेम है जब विषय फोटो से बाहर आता है। दौड़ पहले ही ख़त्म हो चुकी है.

बहुत खूब! और वह कुख्यात एस-वक्र है। याद रखें कि एस-वक्र का उपयोग फोटो को संतृप्त करेगा और इसे अधिक अभिव्यंजक बना देगा? हमें इस वक्र की आवश्यकता क्यों है? बस एक फोटो जो ऐसे काल्पनिक (काल्पनिक वक्र) को दिखाती है वह अधिक गतिशील दिखती है,

उस फोटो की तुलना में जहां ऐसा कोई वक्र नहीं है।

S-वक्र का उपयोग प्राचीन मूर्तियों में भी देखा जा सकता है।

अधिकांश आधुनिक परिदृश्य तस्वीरों में, एक नियम के रूप में, एक मध्य मैदान और एक पृष्ठभूमि होती है (चित्र में सबसे दूर का स्थान पहाड़, क्षितिज, आदि है)

और अग्रभूमि पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। क्या आप अपना बढ़ाना चाहते हैं फोटोग्राफी स्तरऊपर, बस आगे बढ़ें और अग्रभूमि में कुछ जोड़ें। उदाहरण के लिए, एक पत्थर, जैसा कि नीचे दी गई तस्वीर में है। यह तुरंत उस स्थान पर वॉल्यूम और उपस्थिति का एहसास देगा जहां फोटो लिया गया था।

साथ ही, यह तकनीक पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में भी बहुत अच्छे से काम करती है। बस अग्रभूमि में कुछ जोड़ें - यहां आपके लिए एक और सरल युक्ति है, पेशेवर रूप से फोटो खींचना कैसे सीखें.

यदि आपको लगता है कि आप फोटो खींचे जा रहे विषय के काफी करीब हैं, तो उसके और भी करीब जाने का प्रयास करें। बस करीब आएं और फ्रेम को पूरी तरह से भरें, और इस मामले में आपको एक पूरी तरह से अलग रचना मिलेगी।

नीचे एक नजर डालें. तस्वीर में वही भेड़िया दिख रहा है, लेकिन तस्वीर जो कहानी बताती है वह अलग है।

एक और युक्ति जो आपकी तस्वीरों को अगले स्तर पर ले जाएगी। आपको बस वातावरण में एक प्राकृतिक या कृत्रिम ढांचा ढूंढने की जरूरत है। "फ़्रेम" से मेरा क्या तात्पर्य है? यह कुछ भी हो सकता है, किसी पुल का मेहराब, किसी के घर का मेहराब आदि। नीचे फोटो में देखें ताटज महल कैसे बदल गया है

और यहां एक फोटो में प्राकृतिक फ्रेम का उपयोग करने का एक और उदाहरण है।

आपके पास पहले से ही आपका है कैमरा? लेकिन आप सही ढंग से तस्वीरें लेना नहीं जानते हैं और फोटोग्राफी की सभी बारीकियों और बारीकियों का अधिक गहराई से अध्ययन करना चाहते हैं। यदि आप "ऑटो" मोड में तस्वीरें लेना बंद करना चाहते हैं, और केवल अपने डीएसएलआर के पेशेवर मोड का उपयोग करना चाहते हैं, तो मिलें... विशेष रूप से आपके लिए..

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यदि आप पहले से ही फ्रेमिंग की बुनियादी बातों से परिचित हो चुके हैं, यह समझ चुके हैं कि आपका कैमरा कैसे काम करता है, तो फोटोग्राफी में और महारत हासिल करने का प्रयास करें और यह सीखने का प्रयास करें कि अच्छी तस्वीरें कैसे बनाई जाती हैं जिन्हें आप न केवल सजा सकते हैं, बल्कि लोगों को दिखाने में शर्म भी नहीं आएगी। तो, सही तरीके से फोटो खींचने का तरीका समझने के लिए क्या आवश्यक है?

यदि आपने अभी तक बुनियादी बातें नहीं सीखी हैं तो जानें।सबसे पहले, इसमें कैमरे के लिए मैनुअल का विचारपूर्वक पढ़ना और फ़्रेमिंग के सिद्धांतों की समझ शामिल है। शुरुआत के लिए, बेशक, आप अंतर्ज्ञान और प्रेरणा का उपयोग करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि फ्रेम को सही तरीके से कैसे तैयार किया जाए।

हमेशा तैयार रहो!एक अच्छा शॉट आंशिक रूप से सही समय पर सही जगह पर होने का सौभाग्य है। जितनी बार संभव हो अपना कैमरा अपने साथ रखें। सुनिश्चित करें कि आप अपने कैमरे का भी अक्सर उपयोग करते हैं। जैसा कि अभ्यास से पता चलता है, ज्यादातर मामलों में केवल अपने साथ कैमरा ले जाने से अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते हैं।

अनुभव के साथ यह समझ आ जाएगी कि एक अच्छा और दिलचस्प शॉट अभी, मौके पर ही लिया जा सकता है। और यहां तक ​​कि कुछ - यह सही ढंग से फोटो खींचने की क्षमता है - अवसर को न चूकना और चारों ओर मौजूद हर चीज में फ्रेम को देखना सीखना।

पकड़ने वाले बनें!दिन के अलग-अलग समय पर तस्वीरें लेने की कोशिश करें, हर दिन फोटो हंट पर जाएं और अलग-अलग विषयों को देखना सीखें, चीजों को फोटोग्राफिक दृष्टिकोण से देखें।

सही समय का इंतजार न करें. उस क्षण को स्वयं खोजें। याद रखें - आपका पल दुनिया के दूसरी तरफ नहीं है, बल्कि उसी मॉल में है जहां आप अभी हैं।

तस्वीरें खींचने के लिए चीज़ों की तलाश करना बंद करें और देखना सीखें।

  • उदाहरण के लिए, इस पर ध्यान दें। या इसके विपरीत - रंग की दुनिया में "रंग की पूर्ण अनुपस्थिति" की तलाश करें।
  • पुनरावृत्ति और लय की तलाश करें. या इसके विपरीत, कुछ ऐसा जो बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग दिखता है।
  • प्रकाश, या उसकी कमी पर ध्यान दें। किसी चीज़ के माध्यम से आने वाली छाया, प्रतिबिंब, प्रकाश का फोटो खींचिए। या ऐसी चीज़ें भी जो पूरी तरह से अंधेरे में हैं, लेकिन केवल एक प्रकाश रूपरेखा के साथ खींची गई हैं।
  • जब आप लोगों पर गोली चलाते हैं तो भावनाओं, इशारों पर ध्यान दें। उन्हे देखे। खुशी, शरारत या उदासी को पकड़ें. व्यक्ति विचारशील या नाराज़ दिखता है कि कैमरा उसकी ओर है - ये आपके शॉट्स हैं!
  • पर ध्यान दें । बेहतरीन श्वेत-श्याम फोटोग्राफी इस कौशल को प्रशिक्षित करने में बहुत मददगार हो सकती है, क्योंकि श्वेत-श्याम दुनिया फोटोग्राफर को खुद को अलग नजरों से देखने के लिए मजबूर करती है।
  • विरोधाभासों के साथ खेलें. देखें कि शेष शॉट में क्या अलग हो सकता है। सूचना: भूरेपन की पृष्ठभूमि में रंग, अंधेरे के बीच प्रकाश, आदि। यदि आप लोगों की तस्वीरें खींच रहे हैं, तो उस संदर्भ में एक विषय ढूंढने का प्रयास करें जो इसे अलग दिखाता है। सबसे अप्रत्याशित स्थानों में फोटोग्राफिक खुशी की तलाश करें!

अपनी फ़ोटो सरल रखें.फ़्रेम में अनावश्यक विवरण से छुटकारा पाएं. वह सब कुछ हटा दें जो धारणा में हस्तक्षेप करता है, जो फोटो को उसकी संपूर्णता में समझने के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ नहीं बनाता है।

अन्य फोटोग्राफरों को अपना काम दिखाएं।और आपके दृष्टिकोण से केवल सर्वोत्तम। अच्छा नहीं, "ऐसा कुछ नहीं" नहीं, बल्कि सबसे अच्छा, जिसमें आप स्वयं किसी भी चीज़ में दोष नहीं निकाल सकते। कभी-कभी कठोर आलोचना भी आपकी आंखें खोल देती है और रचनात्मकता को नई सांस देती है या आपको बताती है कि आगे कहां जाना है। हालाँकि, यह ध्यान देने योग्य है कि सभी आलोचनाओं के कारण आप पर अपनी अपर्याप्तता महसूस करने का आक्रमण नहीं होना चाहिए।

अन्य फ़ोटोग्राफ़रों की आलोचनाएँ देखें और पढ़ें।पिक्सेल के संदर्भ में चित्रों को देखते समय केवल "मेरी तस्वीरों की आलोचना करें" के जाल में न पड़ें। रचनात्मक आलोचना देखें, कलाकारों और पेशेवरों की बात सुनें। यदि किसी व्यक्ति के पास कला की शिक्षा है या उसके कार्यों को पारखी लोगों द्वारा खरीदा जाता है, तो यह उसकी राय सुनने का एक अच्छा कारण है।

पता लगाएं कि आपके शॉट्स में क्या सही है और आप क्या गलत कर रहे हैं। ऐसी चीज़ों के बारे में कलाकार आपको साफ़-साफ़ बता पाते हैं.

कष्ट न उठाएँ क्योंकि अपनी उपलब्धियों का बखान करना आपको अशोभनीय लगता है। सभी फ़ोटोग्राफ़रों को प्रशंसा पसंद आती है। हालाँकि, बहुत अहंकारी और उद्दंड न बनें। इससे पर्याप्त आलोचना पाने में मदद मिलेगी.

फोटो साइटों पर अपनी तस्वीरें पोस्ट करें।हर जगह जहां फोटोग्राफर संवाद करते हैं, वहां शुरुआती लोगों की रचनात्मक क्षमता के विकास के लिए एक उपजाऊ वातावरण होता है। फोटोगोर पर फोटोग्राफी पाठ पढ़ें, आलोचना का अध्ययन करें, प्रसिद्ध और पेशेवर फोटोग्राफरों की जितनी संभव हो उतनी तस्वीरें देखें, इस तरह से अपनी फोटो धारणा को प्रशिक्षित करें।

ठीक से फोटो खींचने के तरीके की तकनीकी जानकारी जानें।
आपको निश्चित रूप से सीखना होगा कि शटर स्पीड, एपर्चर, एक्सपोज़र कंपंसेशन और बहुत कुछ क्या है। आप इसे स्वयं कर सकते हैं, या पेशेवर फ़ोटोग्राफ़रों से सभी समान फ़ोटोग्राफ़ी पाठों की सहायता से कर सकते हैं।

अपना स्थान खोजें.फोटोग्राफी की सभी शैलियों को आज़माएँ! आप पाएंगे कि आप आसानी से लोगों के साथ घुल-मिल जाते हैं और वे आपके लिए पोज़ देने का आनंद लेते हैं, इस प्रकार सुंदर चित्र बनाते हैं, या आप पाते हैं कि खराब मौसम आपको परेशान नहीं करता है, और आप परिदृश्य शूट करना पसंद करते हैं। या शायद आप किसी खेल आयोजन की शूटिंग के दौरान मिलने वाले आनंद का आनंद लेंगे? अपने आप को सीमित मत करो. खोज!

अधिकांश फ़ोटोग्राफ़रों को सशर्त रूप से निर्देशकों और पकड़ने वालों में विभाजित किया जा सकता है - निर्देशक एक शॉट बनाने में भाग लेते हैं, उसमें विवरण जोड़ते हैं, चतुराई से मॉडल के मूड में हेरफेर करते हैं, एक शॉट बनाने के लिए दर्जनों लोगों को संगठित करते हैं।

पकड़ने वालों की एक अलग नीति होती है, उनकी कला अदृश्य हो जाना, प्राकृतिक सुंदरता को वास्तविक दुनिया में देखना है, जब उनकी कला ऊंचाइयों पर पहुंचती है, तो वे छाया डालना बंद कर देते हैं और दर्पण में प्रतिबिंबित होते हैं, और मॉडल स्वयं उनकी उपस्थिति में कपड़े उतारते हैं , फर्नीचर के एक टुकड़े से अधिक उन पर ध्यान न दें।
इस बारे में सोचें कि आप कौन हैं और कौन सा तरीका आपके करीब है।

दुर्भाग्य से, उपरोक्त में से कोई भी एक ख़राब फ़ोटो को अच्छे में नहीं बदल सकता। रचना निर्माण के नैतिक से लेकर जटिल नियमों तक अभी भी बहुत सारे पहलू हैं जो आपको सही और व्यवस्थित दृष्टिकोण सिखा सकते हैं, आवश्यक कौशल विकसित कर सकते हैं और सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक प्रोत्साहन दे सकते हैं और आपको सीखने में मदद कर सकते हैं - सही फोटो कैसे लें.



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