사진 찍는 방법. 초보자라면 SLR 카메라로 사진을 찍는 방법은 무엇입니까? 사진을 잘 찍는 방법

집 안에서. 그러나 아주 최근에는 그것은 희귀할 뿐만 아니라 이국적이라고 말할 수도 있을 뿐만 아니라 사치품이기도 했습니다. 그러나 모든 것이 흐르고 모든 것이 변하며 디지털 기술의 확산으로 가격이 하락하기 시작했고 반대로 접근성은 높아졌습니다. 그래서 당신은 새 카메라, 최악의 경우 새 카메라가 아닌 카메라의 자랑스러운 소유자가 되었습니다. 그리고 이제 구매 후에는 더 이상 올바른 유형이나 브랜드를 선택하는 문제가 아닙니다. 이제 사진을 올바르게 찍는 방법을 배우는 방법에 대해 이야기하겠습니다. 그리고 많은 기능이 있을 수 있지만 대부분의 경우 셔터 릴리즈 하나만 사용됩니다. 물론 자동화는 유용하고 매우 편리한 것입니다. 셔터 속도, 조리개, 거리 등에 대해 생각할 필요가 없습니다. 그러나 그럼에도 불구하고 자동 모드는 촬영 시 모든 요구 사항을 충족할 수 없습니다.
이제 모든 것이 순서대로 진행됩니다. 간단한 이론부터 시작해 보겠습니다.

사진 기초

Dagger가 사진을 창시한 이래로 이미징에는 아무런 변화가 없었습니다. 빛은 여전히 ​​렌즈 세트로 구성된 렌즈를 통과합니다. 그러나 필름 사진과 달리 이미지는 CCD(전하결합소자)에 투사된 후 디지털 매체에 판독, 처리 및 기록됩니다. 그러나 이것이 요점이 아닙니다(일반적으로 이 경우에는 관심이 없습니다). 렌즈에는 드라이브가 있는 조리개가 있고 줌 메커니즘도 있습니다. 노출은 CCD의 판독 속도를 변경하여 수행됩니다. 또한 물체의 조명량을 결정하고 소위 노출을 설정하고 조정하도록 설계된 다중 지점 (고급 모델) 또는 단일 지점 (간단한) 노출계가 있습니다. 내장 플래시의 펄스 지속 시간. 자동 초점 센서도 있습니다("비누 접시" 제외).
노출은 노출계 판독값을 기준으로 설정됩니다. 물론 많은 "비누 접시"에서는 모든 것이 간단합니다. 조리개 값만 설정되고 셔터 속도는 엄격하게 설정됩니다 (보통 1/60 초). 그러나 더 큰 장치에서는 모든 것이 훨씬 더 복잡합니다. 여기서는 셔터 속도와 조리개를 다르게 조합하여 동일한 노출을 얻을 수 있습니다. 예를 들어 60/5.6은 50/6.3과 같습니다. 이 숫자는 무엇을 의미합니까? 첫 번째 숫자는 노출입니다. 이 예에서 60과 50은 1/60초입니다. 그리고 1/50초. 또한 값이 클수록 셔터 속도가 짧아집니다(셔터가 더 빠르게 작동합니다. 즉, 60으로 나타납니다. 그러나 이것이 결과에 어떤 영향을 미칩니까?)

연습을 진행해보자

완전 자동 모드(일반적으로 "카메라" 아이콘)를 사용하는 경우 시스템은 노출을 포함한 모든 매개변수를 자체 판단에 따라 자동으로 올바르게 설정합니다. 자동화는 충분히 긴 셔터 속도(보통 60)를 선택하려고 시도하지만 너무 멀리 가지 않도록 하여 카메라의 흔들림이나 프레임 내 개체의 움직임이 영향을 받지 않도록 합니다. 60보다 느린 셔터 속도에서는 흔들림이 나타납니다. 이 경우 피사계 심도를 높이기 위해 조리개를 최대한 닫아 포커싱 과정을 단순화합니다. 그러나 이러한 접근 방식이 항상 정당화되는 것은 아니며, 보다 정확하게는 사진에서 원하는 것을 얻는 것이 항상 가능한 것은 아닙니다. 그러면 다양한 노출 모드를 선택할 수 있습니다. 그러나 "비누 상자"가 있는 경우에는 "스포츠", "인물", "풍경" 등과 같은 모드만 선택하도록 제한해야 할 가능성이 높습니다. 이러한 모드도 무시해서는 안되지만 이 경우 세련된 결과를 요구하는 것은 의미가 없습니다.
이러한 모드를 선택하면 모든 것이 명확해지며 MirSovetov는 고급 모드를 사용하는 방법을 배울 것을 제안합니다. 조리개 우선, 셔터 우선 및 완전 수동 설정의 세 가지만 있습니다. 그들에 대해 이야기합시다.

조리개 우선(A)

대부분의 장치에는 문자 "A" - 조리개(조리개)가 표시되어 있습니다. 이 모드에서는 조리개 값을 수동으로 설정하고 조명을 고려하여 자동으로 셔터 속도를 설정합니다. 자동화는 더 이상 선택한 조리개 값을 변경할 수 없습니다. 그리고 왜 필요한가요? 이는 하나 또는 다른 피사계 심도를 얻어야 하는 경우에 수행됩니다. 그리고 여기서 다시 약간의 이론을 제시할 필요가 있습니다.
피사계 심도는 특정 물체에 대한 렌즈의 초점(예: 7m 거리)에 관계없이 특정 거리(예: 5~10m) 내에서 모든 세부 사항에 초점이 맞춰지는 것을 나타냅니다. 또한 조리개가 강할수록 피사계 심도가 깊어집니다. 또한 이 값은 렌즈의 초점 거리(줌 위치, 소위 줌)에 따라 달라집니다. 초점 거리가 길수록 피사계 심도는 작아집니다.
이 모든 kotovasiya의 의미는 다음과 같습니다. 샷(전경, 중간, 원거리)을 분할하고 그 중에서 개체를 선택해야 하는 경우 MirSovetov는 더 작은 조리개 값을 선택하도록 조언합니다.
이 값이 증가할수록 모든 것에 초점이 맞춰지는 영역이 확장됩니다. 그리고 최대 조리개 값에서는 특히 작은 초점 거리에서 거의 모든 것이 선명해집니다.

이는 사진을 보는 사람의 시선을 원하는 물체에 위치시키기 위해 수행됩니다. 사람은 본능적으로 날카로운 세부 사항만 보고, 모호한 세부 사항은 눈에 띄지 않습니다. 이는 원하는 개체를 배경에서 분리하고 싶을 때 매우 효과적입니다. 이 효과는 주로 인물 사진 촬영에 사용됩니다. 그러한 사진의 기본은 사람이다.
그건 그렇고, 저자 자신은 이 정권의 지지자입니다.

셔터 우선(S)

문자 "S"로 표시 - 셔터(셔터). 여기서 사용자는 셔터 속도를 엄격하게 설정하고 자동화는 조리개를 선택합니다.
프레임 안의 피사체가 움직이면 여기에서 다양한 효과를 얻을 수 있습니다. 물체의 이미지가 정적이고 선명하도록 순간을 "포착"해야 하는 경우 MirSovetov는 더 짧은 셔터 속도를 선택할 것을 권장합니다.

실제로 이는 "250" 이하입니다(이동 속도에 따라 다름). 그러나 그림에서 수세기 동안 얼지 않은 움직이는 물체를 정확하게 보여줄 필요가 있는 경우도 있습니다. 그런 다음 셔터 속도를 더 길게 설정해야 합니다(예: "60" 이상). 그런 다음 움직이는 부분에 윤활유를 바르면 움직임의 역학을 나타냅니다.

"30" 이상의 셔터 속도를 선택하면 손에 있는 카메라의 흔들림이 이미 영향을 미칩니다. 자신 있게 잡고 너무 많이 쥐지 않거나 삼각대를 사용하십시오.
간단한 실험을 해볼 수 있습니다. 이 모드에서 느린 셔터 속도(일반적으로 "NR"로 표시됨)를 "3"(1/3초) 또는 1초 더 가파른 값으로 설정합니다. 스위치가 켜져 있는 샹들리에, 플로어 램프 등을 렌즈로 향하게 하십시오. 조명기구. 셔터를 놓은 후 샹들리에가 렌즈 시야에 들어오도록 카메라를 원형 또는 기타 임의의 움직임으로 움직입니다. 당신은 신비한 추상화를 얻게 될 것입니다.

하지만 플래시를 사용하여 촬영할 때는 뉘앙스가 있습니다. MirSovetov는 많은 플래시의 동기화를 위해 최소 "90"의 셔터 속도가 필요하다는 점을 기억할 것을 권장합니다. 길이가 더 짧으면 "셔터"를 빼낸 매우 좁은 영역만 정상적인 조명을 갖게 됩니다. 그러나 셔터와 플래시의 디자인이 다르기 때문에 모든 장치에 적용되는 것은 아닙니다. 당신의 것으로 사용해보십시오.
또한 올바른 셔터 속도를 선택해야 한다는 점도 명심해야 합니다. 자동은 노출을 선택하지만 효과를 달성하는 데 있어 변화를 제거할 수는 없습니다. 예를 들어 너무 긴 셔터 속도를 선택하면 모든 것이 흐려지고 움직임 효과에 대한 이야기가 없을 수 있습니다.

수동 모드(M)

"M"으로 지정 - 수동(수동).
그건 그렇고, 전자 장치가 구출 될 때까지 가장 오래 지속 된 것은 이러한 카메라 작동 모드였습니다.
이 경우 셔터 속도와 조리개를 모두 수동으로 설정해야 합니다. 자동화는 눈금자 형태의 노출계 눈금에서 올바른 노출 수준을 확인하는 데만 도움이 됩니다. 중앙의 0 표시(0)는 일반 노출이고, 왼쪽의 마이너스(-)는 노출 부족, 오른쪽의 플러스(+)는 노출 과다입니다. 지정된 눈금자 외에도 디스플레이 자체에 노출 수준을 그대로 표시하는 장치가 있습니다. 즉, 디스플레이가 더 어둡거나 밝게 표시됩니다.
참고로 기계식 카메라로는 불가능했고, 노출을 눈으로 확인하거나 외부 노출계로 확인할 방법도 없었습니다.
그런데 이전 두 가지 모드가 모든 경우에 충분할 것 같으면서도 이 모드가 필요한 이유는 무엇입니까? 그런 다음 낮에는 밤의 효과를 생성하거나 반대로 밤에는 낮의 효과를 생성합니다. 다음은 그것이 어떻게 보이는지 살펴보겠습니다.
첫 번째 경우에는 밝은 조명에서 촬영이 이루어졌습니다.

두 번째 - 거의 어둠 속에서.

이는 노출 부족으로 인해 발생하는 경우도 있고 노출 과다로 인해 발생하는 경우도 있습니다.
뉘앙스가 하나 더 있습니다. "M" 모드는 자동화가 이벤트 개발의 자체 버전을 제공할 수 없는 경우에 도움이 됩니다. 너무 어둡거나 너무 밝을 때처럼 말이죠.
사실, 그러한 경우 심각한 장치의 자동화도 쓸모가 없습니다. 많은 장치에는 노출을 조정하는 기능이 있습니다. 충분히 넓은 범위에서 노출 부족 또는 노출 과다로 촬영해야 할 수 있습니다.
그러나 자동화는 필요한 노출 값을 어떻게 결정합니까?! 오른쪽! 노출계가 내장되어 있습니다. 여기에도 다양한 옵션이 있을 수 있습니다. 일반적으로 다중 템플릿 측광법은 대부분의 경우에 적합합니다. 이 경우 이미지를 구성요소 영역(섹터)으로 나누어 각 영역별로 측광을 수행합니다. 이러한 방식으로 과도한 대비가 나타나지 않고 균형 잡힌 노출이 결정됩니다. 여기서 노출은 타협입니다.
중앙 측광법도 있습니다. 프레임 중앙에 위치한 물체에 측광이 발생하는 경우. 그런데 노출계를 내장한 카메라의 개발은 이 방식에서 시작됐다. 국소 측광도 있습니다. 이는 중앙과 거의 동일하지만 노출이 결정되는 영역이 매우 작아서(거의 한 지점에서) 특정 피사체에 대한 노출을 결정할 수 있습니다.
마지막 두 가지 방법의 핵심은 배경을 무시하면서 필요한 개체의 노출을 더 정확하게(타협하지 않고) 결정하는 것입니다. 예를 들어 인물 사진을 촬영할 때 필요합니다. 다점 측광이 배경 조명과 사람 조명의 차이를 어떻게 고려하지 않았는지 살펴보세요.

배경은 정상적인 것으로 밝혀졌고 인물은 과다 노출되었습니다. 물론, 자동이 아닌 모드에서 광속을 조절하지 않는 플래시는 여기서 문제를 거의 망쳤습니다. 그러나 그럼에도 불구하고 그 아이디어는 분명하다고 생각합니다.
또한, 노출을 특정 지점에 고정한 후 장치의 렌즈를 이동시켜야 하는 경우에도 이러한 기술이 있습니다. 이는 주로 마지막 두 측광 모드를 선택했지만 원하는 피사체가 프레임 중앙에 없을 때 필요합니다.

감도(ISO)

노출 설정에는 ISO 감도라는 또 다른 중요한 세부 사항이 있습니다. 저를 허용! 당신은 말할 것이지만 카메라는 필름이 아닙니다! 예, 이것은 사실입니다. 그러나 이 민감도 측정은 사용 편의성을 위해 남겨졌습니다. 많은 사람들이 이미 이 시스템에 익숙해져 있습니다.
여기서 허용되는 값의 범위는 필름이 아닌 장치 자체에 따라 다르지만 일반적으로 ISO 100 단위로 시작됩니다. 최대 3200개 단위로 끝납니다. AUTO 모드도 있습니다. 그런 다음 장치는 조명에 따라 감도 자체를 설정합니다. 그러나 동시에 그는 이 값을 가능한 한 적게 선택하려고 노력합니다. 여기서는 필름에서처럼 가장 낮은 감도로 최고 품질을 구현합니다. 따라서 ISO 번호를 늘려서 불필요하게 쫓겨나지 마십시오. MirSovetov는 예를 들어 두 장의 사진을 제공합니다. 첫 번째 사진은 ISO 160, 두 번째 사진은 ISO 3200입니다. 두 사진 모두 동일한 조명에서 촬영되었습니다.

플래시

아니, 내가 당신을 조금 속였나 봐요. 노출에 영향을 미치는 또 다른 요소는 플래시입니다. 여기서는 일반적인 것, 즉 측면 "개구리". 하지만 미안해요. 비누 접시에서 이것은 "개구리"가 아닙니다. 튀어 나오지 않습니다. 이 플래시에는 여러 가지 모드가 있지만 장치 자체의 모드에 따라 다릅니다. 일반적으로 플래시는 카메라가 "AUTO" 모드로 설정된 경우에만 "서비스"의 전체 목록을 제공합니다.
그렇다면 모드는 무엇입니까?
- 자동적 인. 플래시는 필요에 따라 자동으로 발광합니다(발광하지 않습니다). 동시에 펄스 지속 시간은 달성된 조명에 따라 조절됩니다(장치의 "AUTO" 모드에서만 작동함). 이는 편리하고 장치의 배터리 전원을 절약하지만 항상 사용하기에 적합한 것은 아닙니다. 예를 들어 빛을 향해 촬영하는 경우가 있습니다.
- 강제 플래시(모든 모드에서 사용 가능) 조명에 관계없이 어떤 경우에도 작동합니다. 펄스 지속 시간은 조정 가능하지 않습니다. 플래시는 가이드 넘버를 최대한 활용합니다. 대부분의 촬영 조건에 적합하지만 더 많은 전력을 소비합니다.

- 동기화가 느립니다. 이렇게 하면 셔터 속도가 더 느린 값으로 설정됩니다. 플래시를 사용할 때의 표준 셔터 속도는 1/90초입니다. "90". 이것은 배경을 작업하기 위해 수행됩니다. 왜냐하면 플래시는 일반적으로 그 전에 "끝나지 않기" 때문입니다.
위의 모든 모드에는 효과가 감소된 모드가 있습니다. 이 경우, 메인 플래시에 앞서 셔터 릴리즈 없이 일련의 짧은 플래시가 터집니다. 이는 어둠 속에서 사람들의 동공이 좁아지고 눈의 안저가 붉은 빛을 반사하지 않도록 하기 위한 것입니다. 사람을 촬영할 때만 사용하는 것이 합리적이며, 다른 경우에는 셔터가 릴리즈되기 전에 에너지와 시간을 낭비합니다.
- 플래시가 없습니다. 플래시를 전혀 사용하지 않는 모드입니다. 이는 금지된 곳에서는 플래시 촬영을 수행하지 않고 자연스러운 효과가 필요한 곳에서는 일부 효과를 얻기 위해 수행됩니다. 이미지가 더욱 자연스러워집니다. 또한 고급 장치에서는 화이트 밸런스 설정을 선택할 때 값의 "범위"가 확장되는 등 일부 가능성이 "열립니다".
표준 플래시를 사용하면 사진에 사람의 얼굴이 평면적으로 표시된다는 점을 기억해야 합니다. 최소한 그림자가 나타나도록 약간의 각도로 촬영하도록 노력해야 합니다. 그러나 큰 각도에서는 지나치게 큰 대비가 나타납니다.
그리고 더 많은 플래시. 흔한 실수를 저지르지 마세요. 카메라를 잡을 때 손으로 플래시를 가리지 마세요.
그리고 최신 장치는 어떤 다른 유용한 기능을 제공합니까?

교환렌즈를 사용하지 않고도 렌즈의 초점거리를 변경할 수 있는 장치입니다. 동시에, 당신 자신은 움직이지 않지만 이 물체나 그 물체가 가까워지거나 반대로 당신에게서 멀어지는 것처럼 보입니다.

그리고 실제로는 매우 편리합니다. 고정 초점 거리 렌즈를 사용하려면 더 가까이 다가가거나 더 멀리 이동해야 하는데, 이는 항상 가능하지 않고 시간이 걸리며, 사진은 순간을 포착하는 기술로 알려져 있습니다. 줌 렌즈에서는 이것이 필요하지 않습니다. 줌 링을 돌리거나 해당 버튼을 누르기만 하면 됩니다.
"W"(와이드) 쪽으로 이동하면 렌즈 시야각이 확장됩니다. 이러한 렌즈를 단초점 렌즈 또는 광각 렌즈라고 합니다. 동시에 피사계 심도를 설정할 수 있는 충분한 기회(이 모드에서는 조리개 비율이 최대이기 때문에)와 계획을 효과적으로 분리할 수 있는 기회도 얻게 됩니다. 저것들. 이 경우 관점이 확장됩니다. 그러나 왜곡(수차)이 있습니다. 물체가 통 모양이 됩니다.
특정 값에서 렌즈는 일반 초점 거리 값으로 설정됩니다. 일반적으로 이는 "손상"될 때 발생합니다. 사실은 렌즈가 "W"에서 "T"로 이동할 때 먼저 떠났다가 다시 나온다는 것입니다. 여기에 "변곡" 지점이 있고 정상적인 초점 거리가 있습니다. 여기에서는 원근이 왜곡 없이 표시됩니다(렌즈 자체의 구조적 왜곡만).
값을 "T" 쪽(망원 - 장거리)로 설정하면 화각이 좁아지고 렌즈를 망원이라고 합니다(값이 매우 큰 렌즈를 망원 렌즈라고 함). 여기서는 조리개 비율이 최소이므로 조리개 값을 잘못 선택하게 되어 피사계 심도가 저하됩니다. 망원 렌즈에서는 조리개가 이미 극도로 부족하고 포커싱 문제가 이미 나타나고 있습니다. 이는 렌즈 자체에서 많은 빛이 손실되기 때문입니다. 집중도 어렵다. 그러나 이것이 전부는 아닙니다. 장치를 흔드는 영향이 증가합니다. 그리고 망원 렌즈는 삼각대에서만 촬영할 수 있습니다. 이 경우 원근감이 좁아지고 평면도가 제대로 구분되지 않으며(이미지가 평면으로 나타남) 개체가 안장 모양(양면이 오목한) 모양을 갖게 됩니다.
따라서 일반 렌즈만이 원근 왜곡 없이 이미지를 생성합니다. 물론 이러한 왜곡은 여러 경우에 어느 정도 효과를 얻을 수 있지만, 필요하지 않은 경우에는 "게으름에 대한 대가"입니다.
그리고 확대/축소에 대해 몇 마디 더 말씀드리겠습니다. 렌즈가 제공하는 광학 줌 외에 디지털 줌도 있습니다. 이는 전자적으로 달성됩니다. 이미지의 크기가 조정되었습니다. 첫 번째 사진은 디지털 줌을 사용하지 않고 찍은 사진이고 두 번째 사진은 디지털 줌을 사용하여 찍은 사진입니다.



당연히 이 경우 이미지 품질이 크게 저하됩니다(특징적인 사각형이 나타남 - 픽셀). 여기에서도 장치에 따라 많은 것이 달라집니다. 장치가 단순할수록 크기 조정은 더 원시적이며 품질은 평범합니다.
이제 자동 초점에 대해 이야기합시다.

초점 모드

피사체가 프레임 중앙에 있지 않은 경우 다중 포인트 자동 초점 기능이 매우 편리합니다. 여기서는 다점 노출계와 유사하게 시스템이 여러 지점에서 필드를 평가하고 렌즈에서 피사체까지의 가장 적절한 거리를 설정합니다. 이 모드는 대부분의 경우에 적합하며 매우 편리합니다. 장치의 "AUTO" 모드에서는 이 특정 초점 모드가 설정되며 변경할 수 없습니다.
이전 카메라의 경우와 마찬가지로 프레임 중앙에 초점을 맞추는 옵션과 설정할 지점을 독립적으로 선택할 수 있는 조정 가능한 자동 초점 스팟 모드도 있습니다.
마지막 두 가지 모드를 사용하면 울타리를 통해 촬영할 때와 같은 몇 가지 어려움을 피할 수 있습니다. 이 경우 다점 포커싱은 펜스 자체에 반응합니다.
예를 들어 유리를 통해 촬영할 때와 같이 매우 어려운 상황에서는 수동 초점이 구출됩니다. 여기에서는 모든 것이 명확합니다. 초점은 사진 작가가 직접 만듭니다. 프로세스를 단순화하기 위해 일부 장치에서는 세부 사항을 더 잘 볼 수 있도록 초점 프레임을 두 배로 늘려 더 정확한 초점을 생성합니다. 이 경우 모든 조작에 더 많은 시간이 소요된다는 점을 명심해야 합니다. 이 경우 피사계 심도를 높이기 위해 조리개를 더 강하게 사용하는 것이 좋습니다.
단색, 거울 이미지 등을 촬영할 때는 자동 초점이 무력하다는 점을 기억해야 합니다(거울에 있는 물체의 반사와 혼동하지 마십시오. 그러면 초점이 맞춰집니다). 표면. 이 경우 그는 단순히 "잡을"것이 없습니다. 조명이 어두운 곳에 초점을 맞추는 것도 문제가 됩니다. 사실, 짧은 거리에서는 내장된 자동 초점 백라이트가 절약되므로 차단하지 마십시오.
하지만 자동 초점을 사용하는 방법은 무엇입니까? 그렇게 간단하지는 않습니다. 단순히 셔터 버튼을 누르면 사진은 촬영되지만 초점은 조정되지 않습니다. 보다 정확하게는 현재 초점 값이 사용됩니다. 그래서 여기서 거래는 무엇입니까? 초점을 조정하려면 셔터 버튼을 반누름하고 설정이 나올 때까지 기다리면 됩니다(자동 모드를 선택한 경우). 이는 일반적으로 화면에 아이콘으로 표시되며 버튼을 완전히 누릅니다. 이 경우 버튼을 놓으면 초점 조정 절차를 다시 수행해야 한다는 점을 고려해야 합니다. 이 절차는 "심각한" 장치에만 적용되며 "비누 접시"에는 작동하지 않습니다.
바로 이거 야! 매크로 사진이라는 또 다른 모드가 있습니다. 일반 모드에서 허용하는 것보다 더 가까운 곳에서 무언가를 촬영해야 하는 경우 필요합니다.

화이트 밸런스

디지털 사진 장비의 혁신에 대해 또 뭐라고 말할 수 있습니까?
필름 카메라와 달리 디지털 카메라에는 화이트 밸런스라는 흥미로운 옵션이 있습니다. 사실 영화는 이미지를 있는 그대로 담아낸다. 더 정확하게 말하면, 영화에서는 흰색의 디스플레이가 영화 제작 과정에서 포함된다. 반면 디지털 장치는 특정 촬영 조건에 따라 밸런스를 조정해야 합니다. 이는 영화에 비해 몇 가지 이점을 제공합니다. 백열등 아래에서 촬영할 때 노란색 사진이 어떻게 얻어졌는지 기억하실 것입니다. 색상 교정을 통해 사진을 인쇄하면 이런 문제를 피할 수 있었지만 대부분의 사진 현상소에서는 그렇지 않았습니다. 디지털 장치는 촬영 조건에 즉시 "조정"되며 일반적으로 추가 색상 보정이 더 이상 필요하지 않습니다.
멈추다! 당신은 위험에 처한 것이 무엇인지 이해하지 못할 수도 있습니다.
약간의 이론. 흑백에서는 모든 것이 단순했고 화이트 밸런스를 설정할 필요가 없었습니다. 컬러 이미지를 사용하면 상황이 더욱 악화됩니다. 아시다시피 컬러 이미지는 빨간색(빨간색), 녹색(녹색), 파란색(파란색)의 세 가지 기본 색상으로 구성됩니다. 많은 사람들이 아마도 RGB라는 약어를 알고있을 것입니다. 이것이 바로 이러한 색상입니다.
이 색상이 균형을 이루면 흰색이 얻어집니다. 색상 중 하나라도 우세하면 흰색을 얻을 수 없습니다. 예를 들어, 백열등 아래에서는 색상이 노란색(짚)으로 변합니다. 동시에 장치의 밸런싱은 일반적인 빛을 흰색으로 간주하고 사진의 디스플레이가 올바르게 표시됩니다. 이 예에서는 노란색이 없습니다.
밸런싱 모드는 무엇입니까?
- 자동 밸런싱 - 장치는 "모양"에서 올바른 화이트 밸런스를 독립적으로 결정합니다. 일반적으로 이것은 "눈에"충분합니다. 전자 제품은 균형을 아주 정확하게 결정합니다.
- 조명기구의 종류(백열등, 형광등)에 따른 밸런싱. 적절한 램프를 사용하여 실내에서 촬영하는 경우 이러한 모드에서 균형을 설정할 수 있습니다. 그러나 대부분의 경우 자동 밸런스는 이러한 작업에 대처하며 이러한 모드를 설치할 필요가 없습니다.
- 특정 지점의 화이트 밸런스(수동 모드로 간주될 수 있음) 효과를 만드는 데 사용됩니다. 예를 들어 밸런스를 빨간색으로 설정하면 빨간색 세부 사항은 모두 흰색이 되고 일반적인 배경은 매우 구체적이 됩니다.

괜찮은 장치의 화이트 밸런스 설정은 동적입니다. 균형을 지속적으로 결정하며 장치 덮개의 위치에 의존하지 않습니다. 이 시스템이 매우 원시적이며 균형을 조정하는 시기와 방법을 알아야 하는 비디오 카메라에 대해서도 마찬가지입니다.
디지털 장치에는 또 다른 "트릭"이 있습니다. 일부 장치에서는 주전원 주파수를 50Hz 또는 60Hz 중에서 선택할 수 있습니다. 그리고 전력망은 어떻습니까? 실제로는 아무 관련이 없는 것처럼 보이지만 연결은 여전히 ​​존재합니다. 이는 주로 형광등 조명 아래서 촬영했기 때문입니다. 사실 이러한 램프는 주전원 주파수에 맞춰 깜박이므로 깜박임을 유발할 수 있습니다. 이것이 바로 이 옵션의 목적입니다. 장치는 빈도를 고려하여 깜박임과 동기화되지 않도록 노력합니다. 러시아의 경우 이 옵션을 50Hz로 설정해야 합니다.

물론 더 유용하고 그다지 유용하지 않은 기능과 옵션이 많이 있지만 하나의 기사에서 고려하는 것은 불가능합니다. 촬영할 때 가장 필요하고 가장 자주 사용되는 주요 사항을 고려했습니다. 이를 익히는 것은 어렵지 않습니다. 조금만 연습하고 카메라 지침을 읽으면 됩니다.
고품질 사진을 찍는 방법을 이미 배웠다면 이제 사진 구도에 대해 생각해 볼 때입니다. 즉, 프레임에 "정지"된 모든 항목은 하나의 완전한 그림이어야 합니다. 이와 관련하여 ""라는 자료를 숙지하는 것이 도움이 될 것입니다.

당신이 "SLR"을 구입했다고 가정해보자. 질문이 있습니다. SLR 카메라로 사진을 찍는 방법은 무엇입니까? 비누와 어떻게 다른가요? 오늘 이 문제를 논의해 보겠습니다. 이 기사는 "사진 학습"섹션의 첫 번째 기사입니다.

"거울"과 "비누 상자"의 차이점

우선, "반사 카메라"와 "비누 상자"의 차이점에 대해 논의해 보겠습니다. 실제로 이것이 이러한 유형의 카메라 간의 촬영 차이입니다. 그건 그렇고, 우리는 별도의 기사에서 카메라 유형에 대해 논의했습니다.


DSLR에는 뷰파인더가 있습니다. 즉, 컴팩트와 달리 펜타프리즘 또는 펜타미러 뷰파인더는 "반사 카메라"의 조준에 훨씬 더 자주 사용됩니다. 화면보다 '창문을 통해 보는 것'이 더 나은 이유가 무엇인지 묻습니다. 모든 것이 간단합니다. 첫째, 뷰파인더는 구도를 잡는 데 도움이 됩니다. 프레임이 있고 셔터 버튼을 누르기 전에도 프레임의 테두리를 볼 수 있습니다. 네, 화면에도 프레임이 있지만 느낌이 전혀 다릅니다. 둘째, 역설적이게도 "반사 카메라"에는 거울 뷰파인더가 있습니다. 그 디자인은 실시간으로 사진을 본다고 가정합니다. 그리고 이 사진은 디지털화되지 않은 살아 있는 사진입니다. 따라서 카메라를 움직일 때 지연이 없고 LCD나 전자 뷰파인더 사용과 관련된 깜박임 및 기타 성가심이 없습니다.

SLR 카메라는 수동 설정을 지원합니다. 언제나. 예, 조리개, 셔터 속도 및 ISO를 제어할 수 없는 "DSLR"은 없습니다(이 매개변수에 대한 자세한 내용은 아래 참조). 이는 SLR을 많은 컴팩트와 심각하게 구별합니다. 결국 10-15,000 루블의 "비누 접시"조차도 세 가지 고전적인 매개 변수를 사용하여 노출을 수동으로 수정할 수 있는 능력이 항상 있는 것은 아닙니다.


SLR 카메라는 더 큰 매트릭스를 가지고 있습니다. 육체적으로 더. 매트릭스는 카메라의 가장 중요한 요소입니다. 카메라의 매트릭스는 예를 들어 자동차의 엔진만큼 중요합니다. 그리고 매트릭스가 클수록 더 많은 세부 정보를 캡처할 수 있습니다. "SLR"로 촬영한 사진이 얼마나 선명하게 나오는지 보셨나요? 대형 센서의 또 다른 장점은 저조도에서 촬영할 때 더 나은 결과를 얻을 수 있다는 것입니다.

SLR 카메라에는 교체 가능한 렌즈가 있습니다. 즉, 시체는 카메라의 일부일뿐입니다. 이는 창의적인 구현을 위한 큰 기회를 제공합니다. 이는 SLR 카메라의 주요 장점 중 하나입니다.

SLR 카메라로 사진을 찍는 방법은 무엇입니까? 카메라 제어

그래서 우리는 두 종류의 카메라 간의 주요 차이점에 대해 논의했습니다. 이제 SLR 카메라 촬영의 주요 기능에 대해 이야기할 차례입니다. 먼저 카메라 제어에 대해 이야기해 보겠습니다. 이것이 없으면 이해하기 어려울 것입니다.

꽉 붙잡음.인체공학적이며 크기도 크기 때문에 비누 접시와는 다르게 SLR 카메라를 쥐어야 합니다. 오른손은 손잡이 위에 놓여 있어야 하며, 왼손은 아래에서 렌즈를 받쳐주어야 합니다. 초점 거리가 가변적인 렌즈(예: 18-55mm, 18-105mm, 18-135mm 등과 같은 표준 렌즈)를 사용하는 경우 렌즈 위의 손 위치를 통해 줌을 빠르게 변경할 수 있습니다. 즉, 다시 한번 말씀드리지만 SLR 카메라에는 "줌 버튼"이 없습니다. 줌은 렌즈에 있는 줌 링을 기계적으로 돌려 수행됩니다. 그리고 제발 렌즈 위에 손을 올리지 마세요. 개인적으로 이것을 보자마자 가슴이 찢어집니다.

왼쪽 - 렌즈에 손을 대는 방법, 오른쪽 - 렌즈를 잡지 않는 방법

목격.위에서 뷰파인더에 관해 이미 이야기했습니다. 물론 프레임을 만드는 데 사용하는 것이 바람직합니다. 그러나 이것이 항상 편리한 것은 아닙니다. 따라서 최신 SLR 카메라에서는 화면을 이용한 조준이 적절한 수준으로 구현됩니다. 이 모드를 라이브뷰라고 합니다. 이 모드에서만 동영상 촬영이 가능하다는 점에 유의하세요. 또한 LiveView가 활성화되면 뷰파인더를 사용할 수 없습니다.

카메라 충전.대부분의 비누 접시와 달리 반사 카메라는 충전을 위해 전원에 연결할 필요가 없습니다. 배터리를 간단히 제거하고 특수 충전기에 삽입하면 됩니다. 물론 이는 카메라 전체를 네트워크에 연결하는 것보다 더 편리합니다.

카메라 제어.물론 회사마다 카메라마다 제어 방식이 다르지만 원리는 거의 동일합니다. "비누 접시"와 구별되고 특이할 수 있는 SLR 카메라의 요소를 고려하십시오.

  • 많은 "DSLR"에는 촬영 모드를 선택하기 위한 큰 다이얼이 있습니다. 여기에는 "Auto"(A +), P, A (Av), S (Tv), M과 같은 클래식 옵션이 포함되어 있습니다. 괄호가 없으면 Nikon 지정이 표시되고 다양한 Canon 값이 괄호 안에 기록됩니다. . 이러한 모드는 왼쪽에서 오른쪽으로 완전 자동 모드, 매개변수 선택이 가능한 자동 모드, 조리개 우선 모드, 셔터 우선 모드, 수동(수동) 모드를 나타냅니다. 휠에는 다른 모드(스토리)가 있지만 주요 모드는 아닙니다.
  • 브랜드와 모델에 따라 카메라 본체의 모드 다이얼 외에도 다음과 같은 중요한 컨트롤이 있습니다. 비디오 시작 버튼(셔터 버튼과 다름, 일반적으로 빨간색), 뷰파인더와 뷰파인더 사이의 스위치 레버 화면, ISO 버튼, 노출 버튼 등
  • 모델에 따라 수동 모드에서 촬영할 때 설정을 변경하는 데 도움이 되는 하나 또는 두 개의 추가 제어 휠이 있습니다. 바퀴는 일반적으로 오른손 엄지손가락과 집게손가락 아래에 위치합니다(젊은 카메라 제품군에는 바퀴가 1개만 있음).
  • 구형 카메라에는 카메라의 기본 설정을 표시하는 두 번째 화면(상단)이 있습니다.
  • 자동 초점과 수동 초점 간 전환은 본체에 있는 별도의 레버(Nikon), 렌즈에 있는 레버(Nikon, Canon) 또는 기타 방법을 사용하여 수행할 수 있습니다. 이 점을 명확히 하려면 제조업체에 따라 이 기능이 다르게 구현되므로 지침을 읽어 보는 것이 좋습니다.

왼쪽에는 촬영 모드 컨트롤 휠이 보이고,
오른쪽에는 추가 화면이 있습니다

A + 모드("자동") 및 장면 모드.나는 모든 사람이 수동 설정을 다루고 싶어하지 않는다는 것을 충분히 이해합니다. 이에 관심이 없으신 분들을 위해 촬영과정 자체만 중요하게 생각하는 분들을 위해 '자동' 모드를 고안해냈습니다. 이 모드는 일반적으로 녹색 카메라 또는 녹색 문자 "A +"로 표시되므로 "그린 존"이라고도 합니다. 이 모드에서는 카메라가 설정 자체를 선택합니다. 최신 카메라에서는 이 모드가 상당히 안정적으로 구현됩니다. 물론, "기계"는 완벽하지 않습니다. 즉, 귀하의 창의적인 의도를 이해할 수 없습니다. 또 다른 문제는 소위 "스토리 모드"입니다. 그들은 아마추어 "DSLR"을 사용하고 있습니다. "인물", "불꽃놀이", "풍경" 등과 같은 모드가 있습니다. 이것도 자동 모드이지만 특정 상황에 적응합니다. 기술적인 문제를 이해하고 싶지 않은 사람들에게도 적합합니다.

모드 A(Av) - 조리개 우선 모드입니다.이 모드는 수동으로 간주됩니다. 렌즈 조리개의 개방을 제어할 수 있습니다. 이 경우 f값이 작을수록 개구부가 커집니다. 예를 들어 f / 1.4는 최신 Nikon 렌즈의 최대 조리개 값입니다. 이 값에서는 조리개가 최대로 열립니다. f값을 증가시켜 조리개를 고정합니다. 여기서 원리 자체는 매우 간단합니다. 조리개가 더 많이 열릴수록 더 많은 빛이 렌즈를 통과합니다. 초보자가 알아야 할 것은 인물 사진과 저조도 촬영의 경우 특정 렌즈에 대해 가장 넓은 조리개를 사용하는 것이 가장 좋으며 풍경의 경우 f/5.6에서 f/11 사이의 조리개를 사용하는 것이 가장 좋다는 것입니다. 조리개를 많이 열수록 배경이 더 흐려집니다. 물론 개방형 조리개는 아름다운 흐림(“보케”)의 구성 요소 중 하나일 뿐이지만 이는 다른 기사의 주제입니다.

모드 S(Tv) - 셔터 우선 모드.아마추어가 덜 추구하지만 덜 중요하지는 않습니다. 셔터 속도, 즉 사진이 촬영되는 속도를 설정할 수 있습니다. 속도는 일반적으로 1초 단위로 측정됩니다. 예를 들어 1/200초, 1/1000초, 1/2초, 1초입니다. 실제로 카메라에서는 200(1/200초), 2(1/2초), 1''(1초) 등 다르게 표시될 수 있습니다. 간단히 말해서 본질이 이것이라면 여기서 말할 것만으로는 충분하지 않습니다. 빠르게 움직이는 피사체를 촬영하는 경우 빠른 셔터 속도(예: 1/1000초)를 설정하는 것이 좋습니다. 조명이 약한 곳에서 촬영하는 경우 카메라의 초점 거리에 따라 셔터 속도를 더 길게 설정하는 것이 좋습니다(예를 들어 18-55mm 카메라의 경우 18mm로 촬영할 경우 셔터 속도를 1/30). 셔터 속도가 길수록 더 많은 빛이 렌즈를 통해 매트릭스로 들어갑니다. 다시 말하지만, 노출에 대해 이야기하는 것은 별도의 기사 주제입니다. 기억해야 할 가장 중요한 점은 셔터 속도가 길수록 사진이 더 흐려지고, 셔터 속도가 짧을수록 사진이 더 선명해진다는 것입니다. 이것은 매우 단순화된 설명이지만 오늘 기사의 틀 내에서 가능한 유일한 설명입니다.

모드 M - 수동, 수동 촬영 모드.여기에서는 모든 것이 간단합니다. 셔터 속도와 조리개가 모두 수동으로 조정됩니다.

ISO - 매트릭스 감광도.이 설정은 독립적입니다. 셔터 속도 및 조리개와 함께 이 설정은 이미지 노출에 영향을 미칩니다. 최소 ISO는 일반적으로 100이며, 최대 ISO는 현대 기술에 따라 다릅니다. 오늘날 최고의 카메라는 ISO 12800에서 허용 가능한 품질을 생성할 수 있습니다. "허용 가능한 품질"이란 무엇을 의미합니까? 사실 ISO가 높을수록 사진은 더 밝아지지만, 다른 한편으로는 "시끄럽습니다". 여러분 모두 "비누 접시" 사진에서 디지털 노이즈를 본 적이 있을 것 같습니다.

SLR 카메라로 사진을 찍는 방법은 무엇입니까? 몇 가지 실제 사례

이미 이해하셨겠지만 이 주제는 무한합니다. 그리고 한 기사에 대해서는 분석하지 않을 것입니다. 모든 내용을 한꺼번에 다루기보다는 주어진 상황에서 사용해야 하는 설정의 예를 제시하겠습니다. 이제 막 재료를 공부하기 시작했고 관심이 있는 분들에게 도움이 될 것입니다. 사진만 찍으시는 분들을 위해 위에서 설명한 "자동" 모드가 있습니다.

18-55mm 렌즈로 인물 사진을 촬영합니다. 줌을 55mm 풀어서 피사체에 최대한 가까이 다가가야 합니다. A(조리개 우선) 모드에서는 가능한 가장 낮은 값(이 렌즈의 경우 5.6 정도)으로 설정하십시오. ISO를 자동 모드로 설정하세요. 프레임을 만드세요. 초상화는 전신부터 얼굴까지 무엇이든 될 수 있습니다. 이러한 설정을 사용하면 왜곡을 최소화하면서 최대한의 흐림 효과를 얻을 수 있습니다. 우리는 낮 시간에 야외에서 인물 사진을 촬영하는 것에 대해 이야기하고 있습니다.

18-55mm 렌즈로 풍경을 촬영합니다. 초점 거리는 상황에 따라 선택됩니다. 프레임에 들어갈 수 있는 최대 공간은 18mm입니다. A 모드에서는 조리개를 f/9로 고정할 수 있습니다. ISO는 최소(100)로 설정하는 것이 좋습니다. 이러한 설정을 사용하면 가장 선명한 사진을 얻을 수 있습니다. 물론 우리는 낮 시간에 풍경을 촬영하는 것에 대해 이야기하고 있습니다.

18-55mm 렌즈를 사용한 촬영 아키텍처. 작은 마을의 좁은 거리에서는 최소 초점 거리(18mm)를 설정하는 것이 가장 좋습니다. 조리개 우선 모드에서 다시 f/7.1 또는 f/9를 설정합니다. ISO는 최소값(100)으로 설정하는 것이 가장 좋습니다. 낮 동안 이러한 설정을 사용하면 건축물을 촬영할 때 중요한 프레임의 선명도를 최대화할 수 있습니다.

우리는 18-55mm 렌즈로 매크로를 촬영합니다. 촬영 대상에 따라 상황에 따라 초점 거리를 선택합니다. 조리개 우선 모드에서 최대한의 선명도를 얻으려면 f/11에서 f/22 사이의 값을 설정해야 합니다. 이는 최대 줌에서 55mm로 촬영할 때 특히 그렇습니다. ISO는 400 이상으로 설정하면 안 됩니다. 물론, 강한 근사치로 매크로를 촬영하려면 빛이 많이 있어야 합니다.

스포츠 대회 촬영. 렌즈에 관계없이 움직임을 정지시키려면 셔터 속도를 빠르게 설정해야 합니다. 짧을수록 좋습니다. 1/1000이면 충분합니다. 따라서 S(Tv) 모드를 선택하고 적절한 값을 선택해야 합니다. ISO는 자동으로 설정할 수 있으며 낮에는 너무 높지 않습니다.

결론

아마도 여기서 멈추고 싶을 것입니다. 여기에 아주 오랫동안 글을 쓸 수 있습니다. 하지만 결국에는 기사가 아닌 책이 나올까 두렵습니다. 따라서 고려되지 않은 나머지 문제에 대해서는 기사를 명확히 하는 틀에서 분석하겠습니다. 이 자료는 SLR 카메라를 이해하고 "비누 상자"와의 주요 차이점을 이해하는 데 최소한 조금이라도 도움이 되기를 바랍니다. 이것에 대해 인사하겠습니다. 모두 좋은 사진과 좋은 선택입니다!

비디오 "SLR 카메라로 사진을 찍는 방법"

이 기사의 주제에 대해 2 개의 비디오가 촬영되었습니다. 첫 번째는 이론적으로 존재하는 체제에 대해 이야기합니다. 두 번째는 실용적입니다. 도시를 돌아다니며 사진을 찍고 카메라 설정에 대해 설명합니다.

아마 누구나 살면서 한 번쯤은 사진을 찍어본 적이 있을 것입니다. 요즘에는 카메라가 흔하지 않습니다. 스마트폰이나 태블릿이 없다면 카메라도 내장된 스마트폰이나 태블릿을 소유한 행운의 소유자일 가능성이 높습니다. 오늘날 좋아하는 사진을 찍는 것은 배를 까는 것만큼 쉽습니다. 다정한 파티 사진, 스냅샷, 첫 걸음을 내딛는 아기 등은 기억 속에 담아두고 싶은 인생의 밝은 순간들이며, 사진은 이를 위한 좋은 기회입니다. 사진작가를 선택하던 시대는 지났습니다. 이제 누구나 사진을 찍을 수 있습니다! 아마도 당신은 사진 작가의 이미지로 자신을 시험해 보았고 의심 할 여지없이 이것으로부터 많은 기쁨을 얻었을 것입니다.

하지만 오랫동안 각도를 잡을 수 없었던 일이 있었나요? 아니면 사진 속의 자신이 마음에 들지 않습니까? 초보 사진작가의 기술을 향상시키는 데 도움이 될 수 있는 기술이 있습니까? 무료로 전문적인 사진을 찍는 법을 배우는 방법은 무엇입니까? 이러한 질문에 대한 답을 찾고 있다면 제대로 찾아오셨습니다.

전문적으로 사진을 찍는 법을 배우는 방법과 시작점은 무엇입니까?

물론 시작할 가치가 있으며 카메라 선택부터 시작할 가치가 있습니다. 고품질의 전문 사진을 찍는 방법을 배우고 싶고 일시적인 욕구가 아니라 추가 노력을 기울일 준비가 되어 있다면 중급형 디지털 카메라나 고급 스마트폰을 사용하여 이 작업을 수행할 수 있습니다. 그러나 게으른 사람의 탓으로 돌릴 가능성이 높거나 가장 선명하고 고품질의 사진을 얻는 것이 중요하다면 SLR을 구입해야 합니다. 두 경우 모두, 전문 사진작가가 되는 방법을 배우고 싶다면 주의해야 할 매우 중요한 사항이 있습니다.

카메라 유형 선택

자신에게 맞는 카메라를 선택하려면 뷰파인더의 종류를 결정해 봅시다. 현재 카메라에는 전자식, 광학식, SLR, 미러리스 등 네 가지 유형이 있습니다.

광학식 뷰파인더가 가장 일반적이지만 권장되지는 않습니다. 저렴한 가격에도 불구하고 광학 카메라는 이미지를 많이 왜곡하는 경향이 있습니다. 그러한 장치를 사용하여 걸작을 만드는 것은 해당 분야의 진정한 전문가가 될 수 있습니다. 약간의 여유 돈이 있고 전문 사진 작가가 되는 방법을 빨리 알고 싶다면 이 옵션은 확실히 우리에게 적합하지 않습니다.

여기 전자 뷰파인더가 있습니다. 이것은 여러분이 작업할 수 있는 것입니다. 액정 디스플레이 덕분에 촬영하고 싶은 내용을 즉시 확인할 수 있습니다. 최고 등급의 카메라는 SLR과 미러리스 렌즈입니다. 그들에 대해 더 이야기합시다.

SLR 및 미러리스 카메라

그리고 물론, SLR 카메라 덕분에 우리는 조절하고 빠르게 초점을 맞출 수 있으며 어두운 곳에서도 즐겁게 촬영할 수 있습니다. 미러리스 카메라는 어두운 방에서 촬영할 때만 품질이 떨어지는 최신 유행 카메라입니다.

이러한 팁 덕분에 귀하는 카메라를 선택하게 되었으며, 이는 전문적인 사진 촬영 방법을 배울 준비가 되었음을 확신합니다. 생각만큼 어렵지는 않습니다. 아래의 모든 원리를 배우면 DSLR이나 다른 유형의 렌즈로 사진을 찍는 방법을 배울 수 있습니다.

색 구성표는 즉시주의를 기울여야 할 것입니다. 온 가족이 함께 사진을 찍고 싶다면 옷의 색상이 일치하는 것이 좋습니다(아래 사진 참조). 동시에 어두운 톤은 전체에 적합하고 밝은 톤은 얇다는 것을 잊어서는 안됩니다. 외모도 매우 중요합니다. 엉성한 이발을 찾고 있다면 카메라가 대신해 줄 것입니다. 여성을 촬영할 때는 이미지가 겹쳐지는지 주의하세요.

사진에 안경을 쓴 사람이 있으면 안경에 눈부심이 없도록 고개를 돌려달라고 요청할 수 있습니다. 하지만 너무 고개를 숙이면 사진이 삐딱하게 나올 수 있으니 주의하세요. 전문 DSLR 사진작가가 되려면 촬영 기술을 배우는 것도 중요합니다.

올바른 배경을 선택하는 방법은 무엇입니까?

그리고 배경도 중요해요. 사진의 피사체가 기둥이나 전선을 배경으로 서 있으면 좋은 사진이 나오지 않습니다. 모든 관심이 주제에 집중되도록 배경을 선택해야 합니다. 이는 사진을 찍는 사람이 배경과 대비되어야 함을 의미합니다. 닫힌 방에서는 실내 식물을 배경으로 사람의 사진을 찍거나 일상적인 업무를 수행할 수 있습니다. 가벼운 벽면도 작동합니다. 적합한 배경이 없으면 연습하면 됩니다. 이 경우 배경이 흐릿해지기 때문입니다. 카메라에 특수 초점 모드가 있는 경우 특수 초점 모드를 사용할 수도 있습니다.

전문적인 사진을 찍는 법을 배우는 방법은 무엇입니까? 포즈 선택

사람의 얼굴 특징이 매우 둥근 경우 조명이 얼굴의 절반에만 떨어지도록 각도를 선택할 수 있습니다. 빛이 덜 들어오는 부분을 카메라 렌즈 쪽으로 돌려야 합니다. 또한 초보 아마추어 사진가는 잘못된 손 배치와 관련된 실수를 저지르는 경우가 매우 많습니다. 팔이 몸을 따라 배치되면 별로 보기 좋지 않습니다. 사람의 손을 평소 위치에 유지하는 것이 좋습니다.

SLR 카메라로 사진을 찍는 방법은 무엇입니까?

오늘날 SLR을 사용하여 전문적으로 사진을 찍는 방법을 배우는 방법에 대한 질문은 매우 적합합니다. 위의 자료를 주의 깊게 읽고 실제로 적용해 보면 SLR 카메라를 사용하는 것이 훨씬 쉬울 것입니다. 행운을 빌어요!

좋은 하루 되세요, 친애하는 친구들! 페이지에 다시 오신 것을 환영합니다. 오늘의 짧은 기사에서 간단한 팁과 다채로운 예를 통해 질문에 대한 답을 배울 수 있습니다.

사진을 찍는 과정을 이야기하기로 한 이유는 무엇입니까? 예, 모든 것이 간단합니다. 그래픽 편집기에서 사진을 처리하는 것은 사진 걸작을 만드는 과정과 불가분의 관계가 있으므로 다음을 충족합니다. 좋은 프레임을 위한 10가지 요소.

이 10가지 간단한 팁이 귀하의 사진을 한 단계 더 발전시키는 데 도움이 되기를 바랍니다.

DSLR로 사진 찍는 법을 어떻게 배우나요?

여기에서는 모든 것이 간단합니다. 사진을 찍을 때 간단한 과일(아래 사진 참조)이든 여러 사람이든 프레임에 홀수 개의 개체를 배치해 보세요. 저를 믿으세요. 짝수보다 홀수 개의 물체가 훨씬 더 멋져 보입니다.)

짝수 개의 열매

그리고 열매는 세 개뿐이에요

이 조언은 일반적인 조언에 가깝습니다. "사진을 개선하는 방법", 그러나 힙에 두십시오. 그 의미는 이 렌즈의 최대 조리개(1.2, 1.4, 1.8)를 갖춘 빠른 ​​렌즈를 사용하는 것입니다. 덕분에 피사체는 매우 선명하게 촬영되지만, 아래 사진의 나무처럼 배경이 흐릿하게 촬영됩니다.

이 팁은 배경의 과도한 "쓰레기"를 제거하고 촬영된 물체에 주요 초점을 맞추는 데 도움이 됩니다. 이제 당신도 아름다워지는 비결을 알게 되었네요. 🙂 이제 당신은 진정한 전문가입니다 🙂

아마도 가장 악명 높은 조언이지만 동시에 유능한 프레임 구성을 구축하는 가장 효과적이고 대중적인 방법 중 하나입니다. 찍은 사진이 즉시 향상됩니다. DSLR이 조언을 과도하게 사용한다면. 그 의미는 촬영된 물체가 아래 예와 같이 가상의 3×3 격자의 4개 지점 중 하나에 올바르게 위치한다는 사실에 있습니다.

현재 대부분의 최신 카메라에서는 사진을 찍을 때 이러한 격자를 화면에 표시할 수 있습니다(특정 카메라 모델에 따라 다름). 아래는 이 규칙에 따른 초상화입니다)

속담처럼: "프레임이 단순할수록 좋습니다." 사진에 표시된 주요 대상을 즐기는 데 방해가 되는 것은 없습니다.

또한, 현재 팁과 함께 팁 #2를 사용하여 사진에서 산만한 세부 사항을 흐리게 할 수 있습니다.

여기 당신을 위한 또 다른 조언이 있습니다 DSLR로 사진 찍는 방법. "3분의 1의 법칙"을 사용하지 못한 다음 주 개체를 프레임 중앙에 배치하면 됩니다.

가장자리 주위에 약간의 여유 공간을 남겨 둡니다. 이 조언은 다음과 같은 경우에도 가장 잘 사용됩니다. 사진사소한 세부 사항은 거의 없으며 사진의 주요 주제는 하나입니다.

팁 6: 움직이는 피사체 앞에 공간 추가

이는 명심해야 할 중요한 조언이기도 합니다. 누군가는 자전거나 자동차를 타고 있거나, 공원을 산책하는 커플도 있습니다. 피사체 앞에 공간을 추가하면 프레임이 새로운 생명을 얻게 될 것입니다. 제 말을 믿으세요. 효과가있다.

아래를 살펴보세요. 프레임은 "3분의 1의 법칙"에 따라 제작되었으며 여기에 이 ​​팁이 추가되었습니다. 그러면 사진이 즉시 더욱 생생해집니다. 우리는 끝을 기다리고 있습니다. 우리는 스노보더가 어느 시점에 착륙할 것이라고 머리 속으로 생각합니다.

그리고 여기 또 다른 예시 프레임이 있습니다. 첫 번째 스크린샷의 주자를 보세요. 그녀 앞의 공간이 사진을 더욱 활동적으로 만듭니다.

그리고 피사체가 사진에서 나올 때의 프레임은 다음과 같습니다. 실행은 이미 끝났습니다.

우와! 악명 높은 S-곡선이 있는데, S-곡선을 사용하면 사진의 채도가 높아져 표현력이 더 풍부해진다는 사실을 기억하시나요? 이 곡선이 왜 필요한가요? 그런 상상의(가상의 곡선)을 보여주는 사진만으로도 더욱 역동적으로 보이고,

그런 곡선이 없는 사진과 비교해 보세요.

S자 곡선의 사용은 고대 조각품에서도 볼 수 있습니다.

대부분의 현대 풍경 사진에는 원칙적으로 중간 지점과 배경이 있습니다(사진에서 가장 먼 곳은 산, 수평선 등입니다).

그리고 전경에는 거의 관심을 기울이지 않습니다. 당신을 키우고 싶습니까? 사진 수준위에서는 전경에 뭔가를 추가해 보세요. 예를 들어 아래 사진과 같은 돌입니다. 이렇게 하면 사진을 찍은 장소에 즉시 볼륨감과 현장감을 줄 수 있습니다.

또한 이 기술은 인물 사진 촬영에도 매우 효과적입니다. 전경에 무언가를 추가하세요. 또 다른 간단한 팁이 있습니다. 전문적으로 사진을 찍는 법을 배우는 방법.

사진을 찍는 피사체에 충분히 가까이 있다고 생각되면 피사체에 더 가까이 다가가도록 노력하십시오. 가까이 다가가 프레임을 완전히 채우면 완전히 다른 구성을 얻을 수 있습니다.

아래를 살펴보세요. 사진에는 ​​같은 늑대가 등장하지만, 사진이 전하는 이야기는 다릅니다.

사진을 한 단계 더 발전시켜 줄 또 다른 팁입니다. 환경에서 자연적이거나 인공적인 틀을 찾으면 됩니다. "프레임"이란 무엇을 의미합니까? 다리의 아치, 누군가의 집의 아치 등 무엇이든 될 수 있습니다. 아래 사진에서 Tatj Mahal이 어떻게 변했는지 확인하세요.

다음은 사진에 자연스러운 프레임을 사용하는 또 다른 예입니다.

당신은 이미 당신의 카메라? 그러나 당신은 사진을 올바르게 찍는 방법을 모르고 사진의 모든 미묘함과 뉘앙스를 더 깊이 연구하고 싶습니다. "자동" 모드에서 사진 촬영을 중단하고 DSLR의 전문가 모드만 사용하고 싶다면 다음을 만나보세요. 특히 당신을 위한 ..

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프레임 구성의 기본 사항을 이미 알고 있고 카메라 작동 방식을 파악했다면 사진을 더 마스터하고 장식할 수 있을 뿐만 아니라 사람들에게 보여주기가 부끄럽지 않은 좋은 사진을 만드는 방법을 배우도록 노력하십시오. 그렇다면 올바르게 사진을 찍는 방법을 이해하려면 무엇이 필요합니까?

아직 배우지 않았다면 기본 사항을 알아보세요.우선, 여기에는 카메라 설명서를 주의 깊게 읽고 프레이밍 원리를 이해하는 것이 포함됩니다. 물론 처음에는 직관과 영감을 활용하여 작업할 수 있지만 프레임의 프레임을 올바르게 구성하는 방법을 아는 것이 매우 중요합니다.

항상 준비하세요!좋은 샷은 부분적으로 적시에 적절한 장소에 있다는 행운입니다. 가능한 한 자주 카메라를 휴대하십시오. 카메라도 자주 사용하세요. 실습에서 알 수 있듯이 대부분의 경우 단순히 카메라를 들고 다니는 것만으로는 예상한 결과를 얻을 수 없습니다.

경험을 통해 지금 당장 그 자리에서 훌륭하고 흥미로운 사진을 찍을 수 있다는 것을 이해하게 될 것입니다. 그리고 심지어 몇 가지 - 이것은 올바르게 사진을 찍는 능력입니다. 기회를 놓치지 않고 주변의 모든 것에서 프레임을 보는 법을 배우는 것입니다.

포수가 되어보세요!하루 중 다양한 시간에 사진을 찍고, 매일 사진 촬영을 하고, 다양한 주제를 보는 방법을 배우고, 사진의 관점에서 사물을 살펴보세요.

적절한 순간을 기다리지 마십시오. 그 순간을 직접 찾아보세요. 기억하세요 - 당신의 순간은 지구 반대편이 아니라 지금 당신이 있는 같은 쇼핑몰에 있습니다.

사진을 찍을 물건을 찾지 말고 보는 법을 배우십시오.

  • 예를 들어 에 주의하세요. 또는 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 색상 세계에서 "색상이 완전히 없음"을 찾아보세요.
  • 반복과 리듬을 찾아보세요. 또는 그 반대의 경우도 외부 세계와 완전히 격리된 것처럼 보입니다.
  • 빛이 부족한지 살펴보세요. 그림자, 반사, 무언가를 통해 들어오는 빛을 사진에 담으세요. 또는 완전한 어둠 속에 있지만 하나의 밝은 윤곽선으로만 그려진 사물도 있습니다.
  • 사람을 촬영할 때 감정과 몸짓을 주의 깊게 살펴보세요. 조심하세요. 행복, 장난, 슬픔을 잡아라. 그 사람은 카메라가 자신을 향하고 있다는 사실에 사려 깊거나 짜증을 내는 것처럼 보입니다. 이것이 바로 여러분의 사진입니다!
  • 에 주의하세요. 훌륭한 흑백 사진은 이 기술을 훈련하는 데 매우 도움이 될 수 있습니다. 왜냐하면 흑백 세계는 사진가로 하여금 다른 눈으로 자신을 보도록 강요하기 때문입니다.
  • 대비를 가지고 놀아보세요. 나머지 장면에서 눈에 띄는 것이 무엇인지 찾아보세요. 주의 사항: 회색조 배경의 색상, 어둠 속의 빛 등 인물 사진을 찍는다면 눈에 띄는 맥락에서 피사체를 찾으세요. 가장 예상치 못한 곳에서 사진의 행복을 찾아보세요!

사진을 단순하게 유지하세요.프레임에서 불필요한 세부 사항을 제거하십시오. 사진 전체를 이해하는 데 중요한 맥락을 생성하지 않는 인식을 방해하는 모든 것을 제거하십시오.

다른 사진 작가에게 작업을 보여주세요.그리고 귀하의 관점에서 볼 때 최고입니다. 좋지도 않고 "그렇지 않은 것"도 아니지만 최고는 당신 자신이 어떤 결점도 찾을 수없는 것입니다. 가혹한 비판조차도 때로는 눈을 뜨고 창의성에 새로운 숨결을 불어넣고, 다음에 어디로 가야 할지 알려준다. 그러나 모든 비판이 당신 자신의 부적절함을 느끼게 하는 공격을 유발해서는 안 된다는 점은 주목할 가치가 있습니다.

다른 사진작가의 비평을 찾아 읽어보세요.픽셀 단위로 사진을 볼 때 "내 사진을 비판하는" 함정에 빠지지 마십시오. 건설적인 비판을 찾고 예술가와 전문가의 말을 들어보십시오. 어떤 사람이 미술 교육을 받았거나 감정가가 그의 작품을 구입했다면 이것이 그의 의견을 들어야 할 좋은 이유입니다.

당신의 샷에서 무엇이 옳은지, 무엇을 잘못하고 있는지 알아내세요. 예술가들은 그런 것에 대해 명확하게 말할 수 있습니다.

당신의 업적을 자랑하는 것이 당신에게 무례한 것처럼 보이기 때문에 고통받지 마십시오. 모든 사진작가는 칭찬받기를 좋아합니다. 그러나 너무 오만하고 뻔뻔스러워서는 안됩니다. 이는 적절한 비판을 받는 데 도움이 될 것입니다.

사진 사이트에 사진을 게시하세요.사진작가들이 소통하는 곳이면 어디든 초보자들의 창의적인 잠재력을 개발할 수 있는 비옥한 환경이 있습니다. Photogor에서 사진 강의를 읽고, 비평을 연구하고, 유명하고 전문적인 사진 작가의 사진을 최대한 많이 보고, 이런 방식으로 사진 인식을 훈련하세요.

올바른 사진 촬영 방법에 대한 기술적 세부 사항을 알아보세요.
셔터 속도, 조리개, 노출 보정 등이 무엇인지 확실히 배워야 합니다. 스스로 할 수도 있고, 전문 사진작가의 사진 레슨을 모두 활용하여 할 수도 있습니다.

당신의 틈새 시장을 찾으십시오.모든 장르의 사진을 시도해 보세요! 당신은 사람들과 쉽게 어울리고 그들이 당신을 위해 포즈를 취하는 것을 좋아하여 아름다운 인물 사진을 찍을 수도 있고, 악천후가 당신을 방해하지 않고 풍경 사진을 찍는 것을 좋아할 수도 있습니다. 아니면 스포츠 경기를 촬영할 때 얻는 즐거움을 누리시겠습니까? 자신을 제한하지 마십시오. 찾다!

대부분의 사진 작가는 조건에 따라 감독과 포수로 나눌 수 있습니다. 감독은 샷 생성에 참여하고 세부 사항을 추가하고 모델의 분위기를 능숙하게 조작하고 수십 명의 사람들을 구성하여 하나의 샷을 만듭니다.

포수는 다른 정책을 가지고 있으며, 그들의 예술은 눈에 보이지 않고 현실 세계의 자연의 아름다움을 보는 것입니다. 그들의 예술이 정점에 도달하면 그림자를 드리우는 것을 멈추고 거울에 반사되며 모델 자신이 그 앞에서 옷을 벗습니다. , 가구에만 관심을 기울이십시오.
당신이 누구인지, 어떤 방법이 당신에게 더 가까운지 생각해 보세요.

불행하게도 위의 어느 방법으로도 나쁜 사진을 좋은 사진으로 바꿀 수는 없습니다. 정확하고 체계적인 접근 방식을 가르치고, 필요한 기술을 개발하고, 올바른 방향으로 나아가고 학습하는 데 필요한 자극을 줄 수 있는 구성 구성의 도덕적 법칙부터 복잡한 법칙까지 더 많은 측면이 있습니다. 올바른 사진을 찍는 방법.



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