Antena za voki-toki v avtu z lastnimi rokami in nastavitev. Izpopolnitev voki-tokijev in anten za začetnike

Tako je, kot je običajno, nekdo iz našega kluba kupil novo radijsko postajo in hiter masiven prehod iz rane CB (Cb) doseg do naprednejših UHF in VHF pasov, si zastavil novo nalogo - zgraditi dobro dvopasovno anteno z improviziranimi sredstvi. Ampak, rezultat je bil veliko boljši od pričakovanega.

Medtem ko so vsi moji klubski kolegi ST26, začel množično kupovati blagovno znamko dvopasovne antene "" (njegove parametre z mojim domačim izdelkom bom primerjal točno tukaj) , ki je stala 60 funtov, sem iz pohlepa preštela dvojno-dipolno anteno, nakar sem se povzpela v džunglo interneta, kjer so se tovariši med seboj potegovali Enostavna 2 m / 70 cm navpična dipolna antena " anteno, ki jo je predlagal Zed. Njeni parametri so se dobro ujemali z izračuni in velikostmi, ki sem jih naredil sam. Odločil sem se, da dva aksakala ne moreta narediti napak neodvisno drug od drugega, sem odšel v najbližjo trgovino s strojno opremo (B&Q) išče nekaj, iz česar bi naredili dva J-dipola.

Kljub temu, da sem sprva iskal jeklene palice, sem slučajno naletel na oddelek, kjer sem med različnimi okrasnimi profili in zatiči za vsak okus, barvo in material zagledal medeninasto cev s premerom 5 mm. Domov iz trgovine sem prinesel dve metrski medeninasti cevi in tri metrsko PTFE cev za izdelavo vodoravne palice.

Za izdelavo "antene mojih sanj" sem potreboval:

Dve medeninasti cevi, dolgi 1 meter (premer 5 mm)
Kos debelega steklenega stekla, prevlečenega s folijo (približno 25 x 70 mm)
Spajkalnik, nekaj spajkanja in fluksa
mapa
Vladar
Marker
Silikonsko lepilo (vodovod iz polimera ali vroč - ni važno)
Kos vodovodne plastične cevi (za vodoravno palico, pribl. 80 cm)
Pritrdilni elementi (za namestitev navpične in vodoravne palice)

No, lahko začnete! Torej, najprej se lotimo osrednjega dela naše super antene. Označimo ga tako, da je med dvema dipoloma razdalja 44 mm, ki ni prekrita s folijo. Nato označite "ušesa" (ne odstranite folije z njih!) na katerega bodo spajkane cevi. V mojem primeru je bila debelina cevi 5 mm, "neto" razdalja med vzporednimi cevmi istega dipola pa 10 mm. Zato sem upošteval debelino cevi, razdaljo med njimi na ovinku in pustil 2 mm na vsaki strani za spajkanje.

Nato upognemo cevi. Najbolj živčno in natančno delovanje, saj so medeninaste cevi zelo krhke in jih je bilo treba prvič zelo previdno upogniti. Če želite to narediti, začnite s kratke strani in izmerite 159 mm od roba + dodajte polmer cevi. Narišite označevalni trak, vzdolž katerega se bomo upognili. Nato izmerite 10 mm in znova dodajte polmer cevi. Zdaj priporočam ogled klešč v vašem gospodinjstvu, skoraj vedno je širina njihovih čeljusti natančno 10 mm, kar močno poenostavi postopek upogibanja po metodi "klešče".

Če pri roki nimate pravega orodja, morate še vedno najti nekaj trdnega, kar lahko vstavite na pregib, med vzporedne dele dipola in pritisnete gube, dokler ne dosežete "idealnih 10 mm". Prvič mi je vse uspelo, tk. Klešče sem upognila na ustnice. Nato od gube izmerite 473 mm in odrežite odvečno cev. Če se je vse dobro izteklo, boste dobili takšen "nosilec". Podobno upognite drugi dipol, potrebujete dva.

Zdaj pripravite vse za montažo! Previdno zlikajte folijsko blazinico na sredini antene. Spilite spodnji del cevi, tisti, ki se bo oprijela folije, in jo tudi obsevajte. To je vse .. zdaj je vaša naloga natančno in enakomerno spajkanje antenskih elementov. Uporabil sem rob mize za urejanje, na katerega sem točno ob robu pritisnil dipolno cev s sponko. Pazite, da se ovinek cevi ne povzpne na območje "44 mm" in se ne premakne predaleč od svoje črte. Bolj natančno boste spajkali, boljši bodo parametri antene.

Če ste vse naredili pravilno, boste dobili tovrstno konstrukcijo, dolgo 99 cm (ilustracija spodaj)... Naslednji korak je spajkanje kabla in izbira, kako svojo sanjsko anteno pritrditi na jambor. Vse je odvisno samo od vaše domišljije in sposobnosti.

Kakorkoli, dobil sem tako! Seveda ni mogoče priviti nič kovinskega v območje med dvema dipoloma. Če želite to narediti, sem na hrbtni strani z eboksidko zlepil plastični kot, po katerem sem vodil kabel. Ta isti plastični del sem uporabil kot nosilec, ki povezuje ohišje antene s plastično cevjo vodoravne palice. Seveda lahko izvrtate osrednjo ploščad iz steklenih vlaken in preidete dolgo fluoroplastika vijak - na katerem bo vse držalo.

POZOR!- takoj označite dipol, na katerega ste spajkali osrednje jedro, ta dipol mora biti na tebi, in tisto, na katero je spajkano pletenica - do tal! V nasprotnem primeru vas nihče ne bo slišal ... Na spodnji fotografiji je osrednje jedro spajkano na desni dipol, tla pa na levo.

Nato samo napolnite celotno blazinico in spajkanje ter izhod za kable s silikonom. V mojem primeru sem vse bogato namazal z navadnim vodovodnim tesnilom, lahko pa uporabite tudi vroče silikonsko lepilo, glavno je, da so spajkalne točke, izhod za kabel in sama ploščad med dipoli zanesljivo zaščitene pred vodo in soncem. Vse je pripravljeno!

Zdaj POZOR!- vse pritrdite na navpično palico in ne pozabite, da mora biti vaša antena vsaj 70 cm oddaljena od drugih anten in palic, t.j. dolžina navpične palice mora biti najmanj 70 cm.

No, to se zdi vse ... Takoj bom rekel, da v času namestitve KSVmeter nisem imel pri roki in sem se odločil, da vse preverim na mestu. Presenetljivo so me celo slišali nositi na drugi strani mesta, iz česar sem sklepal, da je delo dobro opravljeno.

No, zdaj pa poglejmo, katere parametre SWR je ta antena pokazala v mreži LPD / PMR.

Upoštevajte, kako se vrednost VSWR spreminja glede na izhodno moč oddajnika. (no, očitno je, da več ko je droge, bolj se "vrne", kar zniža SWR)... Kakorkoli že, ta antena se je odlično odrezala v območju PMR in v prvih 20 kanalih območja LPD... Na splošno VSWR ne presega 1,6 kar je povsem sprejemljivo.

Poglejmo tudi, kako se antena obnaša v območju 142-157 MHz. (v različnih državah so dovoljena območja in posebne frekvence različni, zato sem ga moral v celoti preizkusiti)... Kot lahko vidimo, je v UHF območju 144-147 MHz VSWR te antene precej dober in ne presega 1,15!

No, zdi se, da je to vse ... Pustite povratne informacije, postavite vprašanja.

Ta publikacija ne govori o tem, kako dokončati, ampak o tem, kako preveriti rezultat na kolenu.
Nekatere radijske postaje, na primer priljubljeni Midland G5, se lahko prilagodijo tudi popolnim začetnikom. Toda vsako revizijo je treba nadzorovati, sicer lahko pokvarite dobro stvar.
Za primitivno krmiljenje nam povsem ustreza isti indikator primitivnega polja.
Za izdelavo potrebujemo indikatorsko glavo z občutljivostjo do 200 μA (po možnosti), par diod, kos žice in spajkalnik s spajkanjem.
Kazalno glavo lahko odstranite iz starega pokvarjenega magnetofona, kot je ta. Osebno ne bi dvignil roke, da bi kadil delavca, ali pa bi na primer kupil čip in potop.

Diode so primerne na primer KD 419, KD514 (in na splošno KD5XX), KD922, GD507, D18, D20 (bolje - germanij)

Shema, ki sem jo uporabil, je naslednja, le da je še preprostejša - brez kondenzatorjev (takrat je preprosto ni bilo pri roki). Vse deluje v redu, odlično se odziva na četrt-valni zatič, puščica Yagi pa je postavljena s svetlobno hitrostjo.

Dolžina antenskega kabla mora biti dolga četrtino, tj. za 433-446 megahercev - približno 16,5 centimetrov. Ni vam treba loviti milimetrov, ne potrebujemo naprave za natančne meritve, ampak za nadzor spajkanja itd. Na splošno lahko postavite poceni teleskopsko anteno za 50 rubljev in dobite spremenljivo dolžino (in ustrezno spremenljivo krmilno frekvenco)

Pri merjenju ne pozabite na polariteto antene. Če je antena na radiu navaden zatič, je priporočljivo, da je koaksialna z indikatorsko anteno in približno na isti višini, sicer naprava morda ne bo reagirala. Preverite tudi delovanje voki-tokija na eni razdalji (pred in po popravilu)
Zelo priročno je preveriti nove domače antene s takšnim indikatorjem. Včasih se zgodi, da je spajkanje slabo, ali se je kontakt odmaknil ali kaj drugega. In tako - anteno usmerite na indikator - in takoj vidite, ali deluje ali ne. Ne bo odveč spomniti vas, da lahko v odsotnosti antene (če ne deluje, kot bi moralo) oddajnik zažgete

Slike
vezje samo

par indikatorskih glav magnetofonov

fotografija mojega indikatorja spredaj in zadaj.

Na moji indikatorski glavi je bil upor, ne bodite pozorni nanj (viden je od zadaj).

Zahvaljujoč temu indikatorju sem že nekajkrat ujel odvijanje konektorja BNC na domačih antenah, pa tudi slabo spajkanje anten na Midland G5.

V večini primerov si pri antenah ljudje predstavljajo velike "jedi", ki so nameščene zunaj okna ali na strehi hiše. Vendar je treba razumeti, da to še zdaleč ni tako. Dejstvo je, da je velikost antene odvisna od frekvence in valovne dolžine, ki jo bo ujela. Seveda, če želite ujeti satelitski signal za oddajanje več deset televizijskih kanalov, boste potrebovali veliko anteno. Vendar takšnega signala ne potrebujete vedno. Zato je vredno razmisliti o takšni stvari, kot je 433 MHz antena. Ta naprava se zelo razlikuje od anten, ki ste jih vajeni videti na oknih in strehah. Je zelo majhen in, kot je razvidno iz imena, ne sprejema najdaljših signalnih valov. Zakaj bi bili takšni valovi uporabni? Večina jih ne upošteva, če pa radi napolnite svoj dom z različnimi daljinsko vodenimi predmeti, boste zagotovo potrebovali več kot eno 433 MHz anteno. Če se naučite uporabljati njihove lastnosti, lahko v svojem stanovanju ustvarite take stvari, kot so radijska vtičnica ali celo daljinsko vodeni napajalnik za hišne ljubljenčke. Vas zanima? Nato preberite spodnji članek in izvedeli boste, kaj je ta antena, kako jo uporabljati, kje jo kupiti in najpomembneje, kako jo narediti sami, če ne želite porabiti denarja za nakup.

Kaj je ta antena?

Torej, najprej morate razumeti, kaj je 433 MHz antena. Kot ste morda že razumeli, je to naprava, ki vam omogoča, da določeno napravo nastavite na določeno frekvenco, da z njo nato komunicirate. Z namestitvijo antene v določeno napravo ji lahko nato pošljete signal z določeno frekvenco, da aktivirate in upravljate to napravo. To je zelo uporabna funkcija v vsakem domu, saj lahko veliko poenostavite številne procese. Ne morejo pa vsi narediti nekaj takega - na tem področju morate biti dobro seznanjeni, da lahko naprave nastavite na želeno frekvenco. Če pa si postavite cilj, ga lahko zagotovo dosežete. Morate se le potruditi in vredno je začeti s preučevanjem te posebne antene, saj je to eden najpomembnejših elementov. Vsekakor morate vedeti, da je 433 MHz antena na voljo v treh vrstah: bič, navita in s tiskano vezje. Kako se razlikujejo? Katerega je bolje izbrati? O tem se bo še razpravljalo. Morali boste izvedeti, kaj je vsaka od teh anten in razumeti, katera je najboljša za vaš poseben namen.

Bič antene

Kako lahko imaš anteno 433 MHz? Izdelava z lastnimi rokami je precej preprosta, lahko pa tudi kupite že pripravljeno, kar vas bo stalo malo več, vendar prihranilo malo časa. V vsakem primeru se morate najprej odločiti, katero vrsto želite dobiti. Prva vrsta, o kateri bomo razpravljali, je bičasta antena. Njegova glavna prednost je, da ima najboljše tehnične lastnosti v primerjavi z drugimi vrstami. Zato se ljudje skoraj vedno odločajo v njeno korist. Poleg tega je veliko lažje narediti sami. Na splošno je to najboljša antena na 433 MHz, izdelana ročno ali kupljena v trgovini. Ne smete pa misliti, da je popolna. Če bi bilo tako, druge vrste ne bi bile potrebne. Zato je treba ločeno razmisliti o pomanjkljivostih te vrste antene, da se pred odločitvijo o nakupu zavedate vseh lastnosti.

Slabosti bičarskih anten

Prva pomanjkljivost 433 MHz usmerjenih bičarskih anten je njihova izpostavljenost vplivom okolja. Težava je v zelo močnem odsevu in motnjah, ki se pojavijo, če poskušate uporabiti anteno v zaprtih prostorih. Tako je bolj primeren za prenosne naprave in ne za gospodinjske aparate, saj se v hišah zaradi majhne količine prostora, ovir v obliki pohištva in sten signal lahko popači, izgubi in ne doseže ciljne naprave . Zato najprej pomislite na namen, za katerega boste uporabljali anteno, nato pa se odločite za nakup. Vendar to ni edina pomanjkljivost bičjih anten, ki so se sprva morda zdele idealne. Izkazalo se je, da mora biti zatič v tej anteni praktično (ali popolnoma) vzporeden z ozemljitveno ploščo, na kateri se nahaja sama konstrukcija. Kot lahko preprosto razumete, je to zelo težko izvesti v majhnih gospodinjskih aparatih. Zato ste morda že ugotovili, da so 433 MHz bič usmerjene antene najbolj primerne za različne prenosne naprave bolj ali manj velikih velikosti ali tiste, na katere je anteno mogoče namestiti zunaj. Takšnih anten ni priporočljivo uporabljati doma. Toda kaj jih potem zamenja? Kolikor se spomnite, obstajata še dve vrsti takšnih anten, zato je čas, da nanje posvetimo pozornost.

Spiralne antene

Najlažji način, da dobite domačo bič anteno za 433 MHz, vendar, kot ste morda opazili zgoraj, ni idealna. Zato je vredno biti pozoren na druge vrste, na primer spiralno anteno. Kako se razlikuje od zatiča? Prvič, ima tudi dobre tehnične lastnosti, zato v zvezi s tem lahko popolnoma mirno uporabljate tako prvo kot drugo vrsto. Kaj pa motnje? Izkazalo se je, da so prisotni tudi v zaprtih prostorih za spiralno anteno, včasih pa so celo močnejši kot za bič antene. Zato je treba pogledati zadnji parameter - kompaktnost. Kot se spomnite, morajo biti bičarske antene zaradi oblikovne lastnosti bodisi nameščene na ohišju naprave ali v njej, hkrati pa mora biti v napravi precej prostega prostora, kar je težko doseči, ko prihaja do malih gospodinjskih aparatov za domačo uporabo. V skladu s tem parametrom spiralna antena zaobide bičarsko anteno, saj je izredno kompaktna in vam omogoča, da skoraj vsako napravo v vašem domu naredite radijsko vodeno. Seveda vam bo tako narejena domača usmerjena antena s 433 MHz vzela veliko več časa, če pa boste nameravali kupiti anteno, si vsekakor oglejte spiralne različice, saj vam lahko pridejo prav in veliko pomagajo.

Antena na krovu

Če potrebujete kakovostno kompaktno 433 MHz kolinearno anteno, potem morate vsekakor biti pozorni na to vrsto, torej na antene, ki so vgrajene v ploščo. To pomeni, da te vrste ni mogoče (ali zelo težko) narediti z lastnimi rokami, zato se bodo štele za izključno kupljene. Kakšne so njihove prednosti pred zgoraj opisanima dvema vrstama? Najprej imajo dobre lastnosti. Seveda ne tako impresivno kot prejšnji dve možnosti, vendar dovolj dobro za vsakodnevno uporabo. Njihova glavna prednost je kompaktnost - takšne antene je mogoče namestiti v skoraj vsako napravo. Toda, kot je bilo omenjeno zgoraj, je njihova glavna pomanjkljivost ta, da je dvopasovna antena na plošči 144-433 MHz, ki jo naredite sami, nekaj fantastičnega. Zato ta možnost ne bo več obravnavana, ker bo preostanek članka namenjen ustvarjanju antene z lastnimi rokami. Kako težko je to narediti? Kaj je za to potrebno? O vsem tem boste izvedeli naprej.

Potrebni izračuni

Če pa se odločite za izdelavo antene z lastnimi rokami, boste na to temo potrebovali veliko teoretičnega znanja. Dejstvo je, da vam kakršno koli odstopanje v proizvodnem procesu ne bo omogočilo, da anteno nastavite na sprejem določene frekvence. Zato je treba vse narediti zelo natančno, zato je vedno priporočljivo začeti z izračuni. Izdelati jih ni tako težko, saj morate izračunati le valovno dolžino. Morda ste dobri v fiziki, zato vam bo veliko lažje, saj boste razumeli, kaj je na kocki. Toda tudi če fizika ni vaša največja moč, vam ni treba razumeti, kaj pomeni vsaka spremenljivka, da naredite potrebne izračune. Kako se torej izračuna dolžina antene 433 MHz? Najosnovnejša enačba, ki jo morate poznati, je tista, ki vam bo omogočila izračun dolžine antene, ki jo potrebujete. Če želite to narediti, morate najprej, saj je dolžina antene ena četrtina valovne dolžine. Tisti, ki razumejo fiziko, lahko sami izračunajo zahtevano valovno dolžino za določeno frekvenco: v tem primeru je to 433 MHz. Kaj je treba storiti? Vzeti morate indikator hitrosti svetlobe, ki je konstanten, in ga nato razdeliti na frekvenco, ki jo potrebujete. Posledično se izkaže, da je valovna dolžina za to frekvenco približno 69 centimetrov, vendar je pri tako podrobni nastavitvi bolje uporabiti natančnejše vrednosti, zato je vredno obdržati vsaj dve decimalni mesti, to je končni rezultat je 69,14 centimetra. Zdaj morate dobljeno vrednost razdeliti na štiri in dobite četrtino valovne dolžine, to je 17,3 centimetra. Ta dolžina bi morala biti vaša 433 MHz J-antena ali karkoli želite uporabiti. Ne pozabite, da mora dolžina antene ostati enaka ne glede na vrsto.

Uporaba prejetih podatkov

Zdaj morate podatke, ki ste jih prejeli, uporabiti v praksi. Anteno 144-433 MHz je mogoče izdelati na različne načine, vendar mora biti praktična uporaba teoretičnega znanja vedno enaka. Za kaj se gre? Najprej morate vedno vzeti žico nekaj centimetrov dlje od želene dolžine antene. Zakaj? Dejstvo je, da se v teoriji vse izkaže precej natančno, v praksi pa ne bo vedno delovalo tako, kot načrtujete. Zato morate vedno imeti določeno rezervo, če gre kaj narobe ali signal ne bo sprejet na želeni frekvenci. Vedno lahko preprosto odgriznete žico na določenem mestu, ko določite potrebno dolžino. Drugič, vedno se morate spomniti, da se dolžina meri od mesta, kjer žica prihaja iz baze. Tako je treba nastalih 17 centimetrov izmeriti od dna antene. Pogosteje kot ne, boste morali uporabiti nekoliko daljšo žico, saj boste morali anteno spajkati. Bič antena s 433 MHz bo delovala bolje, če uporabljate več palic, zato se prepričajte, da je vsaka enake dolžine.

Priprava materialov

Torej, teorije je konec, čas je, da se lotimo prakse. Če želite to narediti, boste morali vzeti vse, kar potrebujete za izdelavo lastne antene. Najprej so to žice ali palice, ki bodo sestavljale glavni sprejemni del vaše antene. Drugič, za anteno boste potrebovali podlago. Zaželeno je, da je v njem več lukenj, s katerimi lahko pritrdite zatiče. Če teh lukenj ni, boste morali izvrtati luknje ali jih spajkati neposredno na ravno kovino, kar ni zelo priročno in vam ne bo omogočilo, da vnaprej pravilno izračunate dolžino. Zato uporabite predhodno izvrtano podlago. Seveda boste potrebovali druge stvari, na primer spajkalnik, vendar vsi vedo o tem, zato ni smiselno naštevati vseh takih predmetov.

Izvedba del

Najprej morate pripraviti material za nadaljnje delo. Če želite to narediti, morate očistiti, kositriti in preliti vse zatiče. Po tem morate zatiče odrezati na zahtevano dolžino, vendar ne pozabite pustiti nekaj dolžine, da popravite končni rezultat. Nato morate začeti spajkati - vsak zatič je treba spajkati na zadnji strani antene, nato pa vzemite še enega, ki bo pritrjen na anteno. Njegova dolžina ni več pomembna, saj bo deloval kot nosilec in ne bo odgovoren za sprejem signala. Prav tako ga je treba spajkati, po katerem lahko že občudujete rezultat svojega dela.

Zadnji koraki

No, vaša antena je že pripravljena za uporabo. Le narediti morate zadnje korake. Odrežite odvečne zatiče, da zagotovite popoln sprejem signala. Če imate toplotno skrčenje, ga uporabite. In zapomnite si - to je le en primer domače antene. Lahko naredite tudi spiralno anteno in vaša bičasta antena je lahko videti popolnoma drugače. Vendar so izračuni za pridobitev dolžine antene v vsakem primeru pomembni, koraki za ustvarjanje antene z lastnimi rokami pa se bodo razlikovali tudi le v podrobnostih.

Spodaj je opisanih več kolinearnih anten, vse so izdelane iz 6 mm kvadratne aluminijaste žice (žica AR, s katere je odstranjena PVC izolacija). Aluminijasta žica je bila izbrana, ker je aluminij v nasprotju z bakrom bolj odporen proti koroziji z nekoliko nižjo električno prevodnostjo, t.j. Aluminijasta antena deluje prav tako dobro kot bakrena, vendar ne gnije pod našim kislim in alkalnim dežjem.

Vse antene so izdelane v skladu s shemo "J kolenskih in fazno premičnih zank" in so upognjene iz enega samega kosa žice, privzeto so antene izračunane za PMR 446 MHz, vendar jih je mogoče pretvoriti v LPD 433 - 434 MHz brez kakršne koli težave.
Širina kratkega stika, ki tvori koleno J za vse antene, je 20 mm, dolžina je enaka 1/4 valovne dolžine ali 168 mm, le priključne točke napajalnika so nekoliko drugačne.

Kolinearna antena 2 x 5/8 plus 1/2 L

Kolinearna antena 3 x 5/8 plus 1/2 L

Kolinearna antena 4 x 5/8 L

Kolinearna antena 4 x 1/2 L

Antene nastavite tako, da izberete mesto, kjer je napajalnik priključen na komolec J, in rahlo odrežete zadnjega, zgornjega elementa, saj faktor skrajšanja velja le zanj.

Antene skupaj z ovinkom J, kot je omenjeno zgoraj, so upognjene iz enega samega kosa žice, "protiutež", ki se spušča iz ovinka J, pa je nameščena pozneje, z zvijanjem.
Pri sestavljanju antene se vse razdalje merijo od središča žice in ne od meja, natančnost merjenja ne sme biti slabša od 1 mm.
Upoštevajte, da je merilna napaka v elementih glavne antenske mreže kumulativna, to je, če smo pri upogibanju prvega kolena, štetje od dna J kolena, naredili napako za +2 mm, potem lahko popravimo to z zmanjšanjem dolžine naslednje zanke za premik faze za 2 mm. Če je napaka + 2 mm, bo skupna napaka + 4 mm, če naredimo še 1 mm napako v naslednjem kolenu, bo skupna napaka že + 5 mm, kar bo neizogibno povzročilo padec ojačanja antene kot celota pri izračunani frekvenci.

Da bi si tisti, ki želijo ponoviti antene, predstavljali, kako upogniti anteno, je tu fotografija že dokončane antene 4 x 1/2 L na PMR:

Pri priključitvi antene je zaželeno, da se napajalnik preusmeri vsaj 1 / 2L pod kotom 90 stopinj na antensko mrežo.

Kolinearne antene same iz 6 mm kvadratne žice nimajo strukturne trdnosti in se ne morejo vzdržati, zato so pritrjene na plastično ribiško palico s polietilenskimi vezmi. Kot so pokazali testi, je plastika kitajskih ribiških palic radijsko prozorna in ne vpliva na parametre anten.

Fazne premikalne zanke lahko izvedemo na drugačen način-v obliki 1 obrata, s takšnim premerom, da njegov obseg ustreza dolžini zanke za premikanje faz.

Če je treba eno od predstavljenih anten ponovno izračunati pri 433 MHz, se vsi njeni elementi podaljšajo sorazmerno s spremembo frekvence, to je dolžine vsakega elementa, vključno z dolžino J kolena in zankami za premik faze , je treba pomnožiti s 446/433 ali 1.030023094688222.

Poskusite s komunikacijskim dosegom, ki je odvisen od terena in ko sem sam naredil številne zaključke, sem se osredotočil na delo v mreži internetnih relejev LPDnet.

Omeniti velja tudi prve izkušnje pri delu s križnim pasom. Nekega popoldneva sem neuspešno poklical Kolya RN3KK na 433.500 (pred tem smo vzpostavili povezavo ob vnaprej dogovorjenem času) in Sergej RN3KU mi je odgovoril. Takrat je imel Yaesu FT-8800R in je zlahka poslušal dve frekvenci hkrati. Beseda za besedo in povabil me je, da naredim crossband 433.500<-->145.500, da lahko tam pokličem RN3KK. Bili so že pravi radioamaterji, ki jih do danes le redko srečate pri 433. Na splošno, ko sem večkrat poklical RN3KK na 145.500, ga nisem slišal, vendar so se oglasili drugi radioamaterji. Ko sem povedal, kdo sem, od kod prihajam in od kod delam, so mi povedali, da Kolya RN3KK tukaj (145.500) že zelo dolgo ni na FM, ampak dela na SSB na 144.300. Povezava s Kolyo RN3KK tistega dne ni uspela, vendar sem spoznal Sergeja RN3KU, ki mi je kasneje večkrat naredil navzkrižno povezavo do frekvence lokalne Echolinke. Za kar se mu najlepše zahvaljuje!

V LPDnetu je bilo mogoče brez težav delati le z balkona, tk. tam so bile najboljše stopnje sprejema / prenosa. Plezanje po spletnem mestu LPDnet, Našel sem veliko opisov o izdelavi anten, vendar je eden pritegnil pozornost - antena Kharchenko.

Pritegnila ga je predvsem preprostost izdelave (izdelana iz enega kosa žice), izrazita usmerjenost (pri uporabi reflektorja) in dober dobiček (8-10 dB).

Pri izdelavi same antene ni bilo posebnih težav, le da reflektorja ni bilo iz česa. Antenska mreža je bila najprej izdelana iz bakrene žice s prečnim prerezom 1,5 mm 2, kasneje pa so jo začeli izdelovati iz žice s prečnim prerezom 2-2,5 mm 2, saj je bolj tog in se ne upogiba pod majhnimi obremenitvami. Debelina materiala vibratorja vpliva tudi na širokopasovno povezavo.

Anteno sem obesil na balkonsko okno, saj gleda strogo v smeri ene od povezav LPD. Okno med drugim igra vlogo vrtljive naprave - odpiranje in zapiranje lahko spremenite smer sprejemanja / oddajanja. Morda napajanje antene ni povsem pravilno - v delih Kharchenko in na zgornji sliki se napajalnik napaja vzdolž ene od "rok" antene, medtem ko je moja od spodaj in takoj do središča. Popačenje vzorca sevanja in visoke vrednosti SWR so precej verjetne, o tem pa kasneje.

Takrat je bil moj glavni problem priključitev te antene na radijsko postajo. Kabel je preprosto spajkan na anteno, vendar je pritrjen na radijsko postajo s priključkom SMA (v mojem primeru). Kako rešiti to težavo, sem opisal v članku z naslovom " Metoda stiskanja za kabel RG-8X s priključkom SMA za kabel RG-58 ". Posledično je moja povezava izgledala tako:

Na splošno se je stanje sprejema / prenosa dramatično spremenilo na bolje - včasih sem sprejel povezavo do 9 ++ in jo odprl od 0,5 W. Pred namestitvijo te antene nisem slišal Andreja RL3QAM -a, ko je na pragu stavbe, kjer je bila nameščena povezava, z elastičnim trakom oddajal s svojega prenosnika. Tistega dne sem se lahko s 100 -odstotno razumljivostjo pogovarjal z njim na kanalu v živo. Kljub temu je prišlo do težav s spajkanjem kabla na antensko mrežo - sčasoma je stik odšel. To je bilo rešeno z boljšim spajkanjem in previdnim pritrjevanjem kabla na okenski okvir, da med odpiranjem / zapiranjem okna ne bi nastala obremenitev. Težava je bila tudi na stičišču kabla RG-8X z RG-58-prehod iz debelega kabla v tankega. Včasih je prišlo do slabega stika in s pogostim odvijanjem / navijanjem priključka SMA se je kontakt v samem konektorju poslabšal, vse do odklopa kabla od konektorja v trenutku odvijanja. Vse to je negativno vplivalo na sprejem / prenos.

Rešitev je prišla v obliki adapterja SMA (moški) -BNC (ženski). Težava je bila, da sem ga takrat dobil, zdaj pa je na Aliju.

Odgriznite kos z RG-58 in ga zavrzite. Preostali kabel je odtrgan in stisnjen s priključkom BNC (Ali ima ravno ali kotno).

Priključki BNC so različni - za različne kable, z različnimi vrstami pritrditve (stiskanje, spajkanje, za vijak), ravni in kotni. Stiskanje kabla z vijačnim priključkom ne pušča veliko težav, vsekakor pa bo spajkanje vedno varnejše in boljše. Toda za poskuse bo naredil prav to.

Ravni priključki so stisnjeni na enak način:

Posledično je vse videti veliko lepše in zanesljivejše:

Po uporabi takega adapterja so težave s slabim stikom na mestu, kjer je bil kabel pritrjen na priključek postaje, izginile. Obstajajo tudi različni drugi adapterji, kot je SMA-PL.

Glavna težava pri njih je njihova razpoložljivost v trgovinah in njihove cene. Prvotni iz Yaesua so veliko dražji od takšnih neimenovanih.

Naslednji problem, ki ga je bilo treba rešiti, je bil problem z napajanjem... Sestavljeno je bilo v tem, da so moji prenosni računalniki poganjali baterije za ponovno polnjenje. Baterijam ponavadi zmanjka energije, za polnjenje baterij pa je potreben čas, v katerem mora biti radio izključen. Bilo je 10-14 ur. Tisti. v tem času nisem imel možnosti sprejeti ali poslati ničesar. Ko sem na VX-177 opazil podpis polnilnega priključka kot "EXT DC", kar pomeni "zunanje napajanje", sem pomislil na prav ta zunanji napajalnik, natančneje na vir. Domače polnjenje je bilo primerno le za polnjenje baterije, čeprav bi lahko v načinu sprejema sprejemna postaja delovala tudi od polnjenja, a so na internetu zapisali, da polnjenja ne bi smeli uporabljati za druge namene. Nekdo je poskusil in obtožbe so umrle. In potem - poslušanje je eno, oddajanje in poslušanje pa drugo. Na Midlands 500 ni bilo na voljo nič drugega kot baterije, le da je bilo možno polnjenje ne skozi steklo, ampak prek priključka za mikrofon. O tem se je že pisalo, vendar je to druga zgodba.

Po pogovoru na to temo s Kolyo RN3KK in z Andreyjem RL3QAM sem prišel do zaključka, da je najpreprostejši vir napajanja pretvorjena napajalna enota iz računalnika. Samo enega sem imel po nepotrebnem. Po obisku RN3KK sem imel razstavljen napajalnik z velikim številom izgrizenih žic, mostiček za vklop napajalnika in označene spajkalne točke. Po spajanju + in -sem začel eksperimentirati.

Odločil sem se, da se na postajo povežem ne prek polnilnega priključka, ampak neposredno na sponke akumulatorja. Pri roki preprosto ni bilo primernega vtiča. Za to sem najprej določil, kje + in kje - pri bateriji, nato pa s pomočjo "krokodilov" priključil napajanje.

Postaja se je vklopila in pokazala napetost 12V. No, včasih 11.9V.

Vse bi bilo v redu, a ob sprejemu signalov od govornika je poleg govora dopisnikov prišlo tudi do neke vrste brenčanja, brenčanja in je zelo oteževalo razumljivost. Poleg tega je sam BP oddajal prasketajoč zvok.

Po nasvetu Andreya RL3QAM je imel na srečo izkušnje s predelavo računalniških napajalnikov za napajanje svojih povezav, kupljena sta bila dva kondenzatorja in en stabilizator KREN (oznake se ne spomnim več, vendar je na fotografiji ne vidite ...).

Po obisku Andreyja RL3QAM sem imel napajalno enoto s spajkanimi zračnimi kanali za filtriranje motenj iz same napajalne enote in stabilizator za zmanjšanje izhodne napetosti na 9V (za vsak slučaj). To stanje je bilo korenito popravljeno - brenčanje in prasketanje v dinamiki postaje je izginilo, toda prasketanje v sami napajalni enoti ni izginilo. Vsekakor pa hvala Andreju za pomoč!

VX-177 s tem napajalnikom nisem dolgo napajal. malo kasneje se je pojavila možnost uporabe drugega računalniškega napajalnika, vsekakor pa je uporaba napajalnika veliko bolj priročna kot baterije, ki jih je treba napolniti. In kasneje sem nekje dobil starodavno računalniško napajalno enoto, ki je po spremembi, ki je obsegala spajkanje mostička, namestitev stikala, izrezovanje vseh nepotrebnih žic in spajkanje žic potrebne dolžine na + in -12V, delovala na splošno tiho (samo ventilator se je vrtel) in dal 10-11V. Kasneje sem uporabil tudi povezavo postaje preko ustreznega priključka s pomočjo vtiča. Za to napajalno enoto se moramo zahvaliti Kolyi RN3KK, ki ji je bila stara eksperimentalna enota dana za poskuse. Kolya je kasneje poročal, da je prasketajoči BP kot tempirana bomba.

Toda poskusi s prehrano se niso končali. Nekako sem od UPS-a dobil par rabljenih svinčevih kislin. Baterije so bile CSB GP 1272 s kapaciteto 7,2 Ah, z napetostjo 12V. Ideja, da bi takšno baterijo preizkusili kot vir energije, se je pojavila v času, ko so bile luči dolgo časa ugasnjene. Da, obstaja domača baterija za ponovno polnjenje, vendar bo z intenzivno uporabo hitreje odpovedala, nova pa je veliko dražja od CSB GP 1272 ali podobnega. Zakaj torej ne bi, če ste doma, vendar brez elektrike (začasno) takšne baterije ne uporabljate? Na splošno je bil poskus uspešen - postaja se je brez težav napajala iz takšne baterije, pri moči 5 W pa je vse delovalo v redu, ni bilo močnega padca napetosti. Res je, baterije so bile že izrabljene in zadoščale so za 30 minut. Kupil sem nekaj teh novih baterij in polnilnik 220V zanje. Kasneje so mi bile te baterije zelo koristne, toda takrat je bilo videti tako:

Slaba stran je bila, da se akumulatorja ni dalo izprazniti pod 10,8 V, sicer se svinčene plošče že uničijo. Če želite vedeti trenutno napetost, je bilo treba bodisi pogledati vgrajen voltmeter VX-177 in na zaslonu ne videti nobenih drugih podatkov, bodisi, kot je bilo storjeno, priključiti ločen voltmeter in vedno videti trenutno napetost. Res je, baterijo v multimetru je bilo treba precej pogosto menjati.

Kot povzetek bom opozoril na dejstvo, da sem nekako, ne da bi sam opazil, poskušal narediti bazno postajo iz prenosnega ... in je delovalo. Zunanja antena, napajanje od 220V, tangenta….